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SYL&CG
Jumentos et retour a Long Island
SYL & CG
01/22/2013, Long Island (English below french)

Les Jumentos

Nous partons dimanche le 13 janvier à 6 h 30 du matin pour les Jumentos. Nous sommes 5 bateaux : Kokomo qui montre le chemin, Aeeshah, Seabiscuit, Mekayah single-handed par Ted et notre bateau Carpe Diem. La profondeur du chenal qu'on emprunte est limite. On est à marais haute heureusement car il n'y a que 2,5 m d'eau (6.5`). C'est au début du sable mais par la suite les tetes de corail apparaissent. Pour plusieurs portions j'irai devant pour distinguer les masses sombres. On a un bon vent et on fait de la belle voile. On est tous à la queue leu leu suivant religieusement Kokomo.

En fin de journée on arrive à la 2eme ile principale (Cay) des Jumentos : Flamingo Cay. C'est d'aileurs le nom qu'on s'est donné : la Flamingo Fleat. On s'ancre dans 3m d'eau et je plonge pour voir si l'ancre est bien mise. Une chose que je ne referais plus car plus tard il y aura the men in grey suits (les hommes en costard gris), nos amis les requins qui viendront nous rendre visite. Les Jumentos sont d'ailleurs un des endroits ou les requins viennent se reproduire. Dès qu'ils entendent un dinghy revenir ils viennent roder . On nettoie le poisson sur l'arriere du bateau et ils sont là pour récupérer les restes. Il y a aussi toute une flotte de pecheurs de toutes les Exumas qui viennent pecher dasn ces eaux poissoneuses et quand ils nettoient le poisson c'est la fete pour les requins.

Le lendemain on va visiter l'ile puis on prend les dinghys et on va sur un récif faire du snorkel. SYL et John ont leur harpon pour pecher. Mais on ne prendra rien. Par contre on voit de splendides raies en plein vol et on découvre une énorme tortue qui se repose sous un rocher. Elle est entourée de ramoras, les poissons pilotes qui s'attachent à toute créature qui passe : requins, tortues, nageurs. On nous dit que quand il y a des ramoras il y a des requins. On ramasse une dizaine de conches.

Le lendemain cap sur Racoon Cay. On y retrouve John et Barbara de Sam the Skull rencontrés à Georgetown. John a promis à SYL de l'emmener à la peche aux homards. Donc nous voici en route. Barbara et John dans leur dinghy et nous deux dans le notre. Barbara et moi restons sur le dinghy à tourner autour des 2 plongeurs pour récupérer les prises et pour récupérer les plonguers si on voit des requins. Normalement les homards n'attirent pas les requins ce qui n'est pas le cas d'un poisson harponné. SYL fait sa premiere prise au harpon. Apres plus de 2 heures dans l'eau on rentre. C'est ensuite le moment de sortir le mollusque de la conque, pas facile ! Cela demande un marteau et un tounevis pour percer la coquille. SYL essaie de ne pas casser le coquillage car on veut récupérer au moins une conque peu abimée pour en faire une corne. La tradition est de sonner le coucher de soleil. On fait une salade de conque délicieuse !

Le lendemain tout le monde se déplace à Double Breast Cay car une fois qu'on a pris plusieurs homards, on va ailleurs. Double Breasted Cay est très jolie. Je vais marcher sur l'ile avec Leta et Jen et SYL va à la chassse au homard avec Ted , Roland et John. SYL reviendra avec 4 beaux homards. De mon coté je ramasse des sea beans et du verre dépoli par la mer. Il y a comme partout des tas de détritus sur ces superbes plages.

On reste une journée de plus à Double Breasted, un très joli ancrage. Par contre la 2ème nuit le vent a viré au nord et le bateau va rouler toute la nuit. On ne dormira pas beaucoup. Le lendemain, on déguerpit pour Hog Cay l'ile la plus au sud des Jumentos en face de Ragged Island et à 60 miles de Cuba. C'est un superbe et immense ancrage qu'on atteint en passant encore une fois par des profondeurs de 2.5 à 3 m et avec des récifs un peu partout. En arrivant un des bateaux appelle pour nous prévenir des tetes de corail qui jonchent une partie de l'ancrage. Sur terre, à partir de bois récupéré sur les plages terre les habitués ont construits une structure en bambou et filet pour se protéger du soleil et ils ont installé bancs et chaises. C'est le Hog Cay Yacht Club ! Ils y jouent meme à la pétanque. L'ile est grande et beaucoup plus boisée que les autres iles visitées précédemment.

En écoutant la météo on n'est pas sur que si nous ne partons pas demain, on ne sera pas coincés ici. Il semble qu'un front rentre et les vents devraient forcir et virer dans la semaine au NE, empechant notre retour. Et derriere il semble qu'un autre front se développe. On voudrait bien rester encore un peu mais dans l'incertitude on choisit la raison. On repartira donc demain. Aeeshah qui doit aussi aller vers les Caraibes décide de rester une autre semaine. Tous les autres passent l'hiver entre les Jumentos et Ragged Island. Ils se font livrer par mailboat les produits frais à Ducantown dans Ragged Island il n'y a qu'une épicerie avec le strict minimum.

On est triste de quitter tous ces nouveaux amis. On repart donc vers Long Island en passant cette fois-ci par l'extérieur. On rerentre dans les Banks à Water Cay. On navigue à vue pour rentrer dans l'ancrage. 4 à 5 bateaux arrivent s'y ancrer apres nous, tous des canadiens qui s'en vont à Cuba.

On est de retour à Long Island pour se préparer à la traversée vers les Iles Vierges. Donc dès que la météo est bonne on partira pour une traversée de 600 miles.


Jumentos...

We left for the Jumentos as a flotilla always following Kokomo, our Admiral that knows the area well ! The Flamingo Flotilla...4 boats leaving early am and anchoring in Flamingo Cay by the end of the day. The Comer Channel we take is shallow 2.5 to 3 meters at high tide. The Jumentos are not for all sailors, you need to be self sufficient in fuel, water, spare parts etc... No restaurants and bar hopping there!

By the end of the first day we arrive in Flamingo Cay, the second largest Cay on the way south. We anchor in 3.2 m of water and Cecile jumps in to check the anchor.... After that we will not do that again here... The "men in grey suits" are swimming around all bosts anchoring as thses islands see many fishing boats cleaning their catch in the anchorages. Next time we use the "sight bucket"!

Next day, we take the dingys and go visiting the Island and we go snorkeling on a reef.
We see a huge turtle, eagle rays swimming around, plenty of fish but no lobster. We bring back 7-8 nice size conch and will prepare them when we get to Racoon Cay the next day...

The next day, we make way to Racoon Cay and we go lobster spear fishing with a friend and his wife, John & Barbara, (Sam the Skull), . John is a pro !!! SYL observes well, sees the lobsters but John is the one that « nails » them down and brings 4-5 to the dinghy. Cecile and Barbara are each in a dinghy circling above us to put the catch in a bucket and also to check for sharks. SYL gets the hang of it and brings his first nice size lobster to the surface. Back to the boat to take the conch and go to the beach to "fix" them. Harder than it looks, we are trying to make the hole to get them out of there as small as possible to keep a few for a horn and decoration home in Houston.

Next day, the Flotilla goes to Double Breasted Cay and SYL goes lobster fishing with Kokomo, Mykaya and Aeeshah and comes back with four nice ones... Lessons learned and he is now pretty potent with his spear. Lots of nice fish, but no one shoots any to avoid having the sharks around. Cecile goes walking on the beach looking for seabeans and sea glass.
We stay in Double Breasted Cay and the rest of the flotilla goes to Hog Cay... The winds are shifting during the night and we do not get much sleep with the boat rolling wildly from side to side as the high tide and the wind comes directly from a pass to the open ocean in the anchorage. We decide to leave early for Hog Cay also. There we are only 60 miles from Cuba.
The anchorage is large and we anchor in 2.5-3 meters of water. A boat at anchor calls us on VHF 16 to forewarn us to be careful with some coral heads at one end of the beach. We again walk the beach and have a chat with the other sailors in the anchorage. The island has quite a bit more "green" than any of the other island we saw. But here, unless you go to Ragged Island Duncan Town, no supplies, doctor etc.

Listening to the weather forecast, we decide to make our way back to Long Island earlier that planned to avoid a front coming in that could prevent us from being in Long Island to keep on schedule. Aeeshah decides to take a chance and stays behind another week while we leave early the next morning. We take the "outside" route by getting out in open ocean at Johnson Cut and re-enter 45 miles later through Water Cay Cut. SUPERB sail, winds on the beam, reach for 6-7 hours at 15-18 knots!
From Water Cay, we realize how sad we are of leaving these friends that brought us in the Jumntos and shared this area with us over the last week or so. Well, one day, we should be back...

Another day of motor-sailing to get back to Long Island as the winds are almost in thew nose the whole way. The waters we go through are just amazing, cristal clear, light blue on a pure sandy bottom.

We are now in Long Island and will be working on re-supply with fuel and food waiting for the next weather window to go to the USVI. Hopefully bypassing the Turk & Caicos and Dominican Republic. Another 600 nautical miles at sea.

Long Island
01/10/2013

Nous sommes a Long Island depuis une semaine et on devra y rester encore quelques jours. En ce moment un grain est en train de passer. Et la météo n'est pas bonne pour les prochains jours. Enfin pas bonne pour ici : beaucoup de vent masi ciel bleu et des temperatures de 26-27C. L'eau est toujours a 25C.

Long Island est juste au sud de Great Exuma. L'ile fait une centaine de km sur 6km. La population est d'environ 3000 habitants. Les villages sont presque tous du coté Ouest, dans les baies protégées. Peu de jeunes dans l'ile car tous vont travailler à Nassau. Il y a peu de travail sur place. On a rencontré des gens du coin, tous très accueillants. Une dame d'une soixantaine d'années nous disait que sur sa classe de 75 éléves quand elle était jeune, seul un élève est resté dasn l'ile y passer sa vie. Elle comme les autres est allée travailler à Nassau. Et elle revenait passer sa retraite ici. Le résultat c'est que les petites fermes sont toutes à l'abandon. Il y avait élevage de chèvres, de moutons et de cochons. Quand les gens sont partis tous ces animaux se sont retrouvés à l'état sauvage. Ce qui fait que maintenant quand les iliens veulent de la viande, ils partent à la chasse ! au mouton, chèvre ou cochon sauvage !

On n'a pas pu manger de poissons encore. Depuis notre arrivée aux Bahamas nous n'avons rien pris et les autres bateaux qu'on connait non plus. Les pecheurs de l'ile ne sont pas sortis depuis des semaines. Normalement ils partent en mer pour 2 ou 3 semaines à la fois. Il y a un chalut principal (même taille que les petits chaluts que nous connaissons) avec 4 ou 5 petites barques. Une fois rendu sur le site de pêche, le chalut principal laisse les petites barques s'éparpiller et pêcher homards et poissons au harpon en général. Les pêcheurs doivent ramener 700 livres de homards par semaine sinon ils sont renvoyés.
Le pêcheur qui a un chalut ici nous a vendu des pinces de crabes, la seule chose qu'il a en ce moment car il a fait tellement mauvais depuis un mois qu'il ne peut pas sortir - trop de vent. Il nous demande à chaque fois quelle est la météo : les plaisanciers ont l'analyse à long terme de la météo des USA par radio (SSB) ou email alors que lui n'a que la météo de Nassau qui est à très court terme.

On a loué une voiture pour 2 jours avec un autre bateau, Imagine. Nous sommes à l'ancre dans Thompson Bay qui se trouve au milieu de l'île. Donc le premier jour nous avons fait la partie Sud de l'île. Nous nous sommes d'abord arrêtés à l'église la plus vieille de l'île - ou ce qu'il en reste. Elle aurait été bâtie au 17e siècle par les espagnols. Il semble que Christophe Colomb avant de s'arrêter à Hispanolia (Republique dominicaine) a d'abord mis le pied à Long Island au Cape Santa Maria. Les espagnols ont donc colonisé l'île et exterminé tous les indiens LUCAYANs comme ils l'ont fait dans toutes les Caraibes. On est ensuite allé jusqu'à la pointe sud, là ou la route s'arrête. Il y a là une plage de carte postale avec des bleus de rêve. La plage était jonchée d'éponges : l'œil de l'ouragan Sandy qui a dévasté le New Jersey en décembre est passé sur l'île. Et a arraché les éponges des récifs. Il y en des tapis entiers sur la plage ! Parlant de Sandy on nous a raconté que l'immense baie ou nous sommes ancrés s'est vidée et on ne voyait que du sable. Puis la marée est revenu à toute allure - En 1926 le meme phénomène s'est produit : lors du passage d'un ouragan la baie s'est vidée. Les habitants sont tous allés pour ramasser poissons et crustacés et ont été pris par la marée. Plus de 200 personnes se sont noyées. Lors de notre tour en voiture on constatera les dégats de Sandy : toitures arrachées, ponts emportés.

On continue notre tour en s'arrêtant dans des marais salants abandonnés. Dans les année 60 une compagnie internationale a investi des millions pour extraire le sel : il y a un système de routes, de canaux et des vannes sur une superficie énorme. 20 ans plus tard ils ont fait faillite et laissé tout en plan du jour au lendemain. L'équipement est resté tel quel : bateaux, réservoir, outils, matériel.... Incroyable ! Par contre ça a été une ctastrophe écologique car tous les palétuviers ont été détruits.

Nous passons du coté Est et allons sur Clarence Town la seule ville sur le coté exposé de l'ile. Il y a 2 superbes églises, une épiscoplalienne et l'autre catholique qui ont été toutes les 2 baties par le frère Jérome un religieux très connu aux Bahamas. L'église catholique a perdu son toit ave Sandy.

Nous continuons vers Deans Blue Hole. L'ile est litteralement percée de blue holes en mer et sur terre, mais le plus connu est celui-ci. C'est le blue hole qui est parait-il le plus profond (202 m... pas des pieds !) et c'est celui ou les records en apnée sont homologués. Le dernier en date : champion du monde masculin une centaine de m ( ?) sans palmes par un Bahamien. Le record est à 220 pieds 'free divers'... Ce trou est en plein milieu d'une petite baie protégée. Le bord de sable fin descend doucement l'eau est turquoise et ensuite on voit le trou bleu foncé qui plonge à plus de 200 m. Le site est de toute beauté. On y retournera car le jour commencait à baisser quand on y est allé.

Le lendemain on fait la partie Nord. Le cap Santa Maria de toute beauté , la Baie Calabash qui elle aussi a souffert de Sandy : une partie de la plage s'est évaporée. On s'arrête ici et là et on fait le sport favori des plaisanciers ici : la recherche de verre usé par la mer et des sea beans : graines d'arbres tropicaux apportées par la mer. Toutes les femmes se font des bijoux avec. Il y a malheureusent tous les détritus possibles avec une dominante de plastiques. SYL a récupéré un seau pour pouvoir en y mettre un fond de plexi et pouvoir vérifier l'ancre, et regarder si les récifs sont bons pour la pêche sans avoir à plonger. Il y a des tonnes de cordes, amarres, filets qui jonchent les plages. C'est désolant de voir ces plages de rêves avec ces détritus. A un moment on s'est retrouvé à nager parmi les sacs en plastique de toutes sortes. Il faut aussi avoir de bonnes chaussures de plage car le rivage est jonché de verre cassé. C'est parait-il le cas de toutes les plages orientées est et qui donnent directement sur l'Atlantique... Dommage et il nous faut sérieusement penser à limiter nos achats avec emballages en plastique de toutes sortes!

Tout le monde se plaint que tout est cher. La nourriture est certainement plus chère que Walmart mais les produits essentiels ne sont pas beaucoup plus chers : tout ici vient par bateau. Et la population est petite. Essence et diesel sont à 5,80 $ le gallon (le dollar Bahamien est au pair avec le $ US). L'électricté est à base de diesel et coute 45 cents le kw. Jusqu'à présent on n'a pas payé l'eau qui est faite par dessalination. Par contre on n'a vu que très peu de panneaux solaires, chauffe-eau solaire, éoliennes à part sur les bateaux. Les seuls sur l'île qui en ont sont les étrangers installés ici. S'il n'y a pas d'impôts sur le revenu, par contre tout ce qui rentre aux Bahamas est taxé : matériel de construction, etc. L'un des Bahamiens propriétaire d'une quincaillerie nous disait que la mentalité des iliens, surtout les jeunes, est basé sur le court terme donc ils ne voient pas l'intérêt d'investir dans le solaire. Enfin la problématique des iles se retrouvent ici : l'ile est peu développée par le tourisme donc pas de boulot. Les infrastructures coutent cher et les déchets locaux et extérieurs s'accumulent sur les plages. Ça me rappelle quelque chose !

La suite au prochain numéro.....


We have now been in Long Island for over a week and it will take a little longer before the next weather window allows us to move to the Jumentos islands. Most likely at the end of this week after the front that arrives tonight leaves and the winds subside to below 20 knots.

Long Island is just south of Great Exuma. The island is roughly 75 miles long and 4 miles wide with a population of 3000. The small villages are almost all on the West side of the island and few inhabitants remain on the island... One older lady we met at a restaurant told us that on her class of 75 students, only one is still on the island. All others have moved-on to Nassau or elsewhere to find work and have abandoned the farming life here. She still have a house here and will likely retire here. The end result is that a once very well and successfully farmed island is now mostly at abandon, including the sheep, goats and hogs gone wild. The islanders go hunting whenever they need fresh meat, and there is plenty of it from what we see here. They are all over the place; the first thing the car rental lady told me was to beware of animals on the road!

There is a small fishing fleet based here in Thompson Bay, but they had a tough time this season getting out to the banks for 2 weeks at a time given the weather patterns; so the only thing we were able to get were crab claws at $5/pound for our New Year's Eve feast here on the boat. The main boats drag behind them 2-3-4 walers that they release daytime to go catch lobster or fish; we were told that a team of 2 in a boston waler have to get 700 pounds of lobster a week if they want to keep their jobs... I hope I can learn from them as we go to the Jumentos where they usually go! Every time we meet a fisherman in town, they ask about the weather forecast; most of them only have access to the Nassau general and short term forecast and know the pleasure boaters have "Chris Parker" and other higher tech means of knowing what's coming.

We rented a car for 2 days with friends on Imagine and went South one day, north the next. We visited a Spanish church site, 17th Century and many beaches, one of them littered with natural sponges brought ashore by Sandy the Hurricane. We also meandered in the middle of a salt pond started in the 60's and abandoned 20 years later as they went bankrupt, leaving everything behind. It was a massive operation and an islander told us that despite employing 7,000 people at its peak, it was an environmental disaster giver the level of mangrove destruction to make way to the ponds.
The Dean's Blue Hole, deepest in the world ( ?) at 665 feet is also quite impressive! There is a yearly competition and SUUNTO, the electronics company is the sponsor of the pontoon tied up above the abyss to determine the records. A local Bahamian holds the "finn-less" record at over 100 meters and Free divers record is some 220 feet... The next day, we went North and went on top of the hill at the very north end where there is a Christopher Colombus monument who stopped here before going to Hispanolia (Dominican Republic); he came to Long Island, Cape Santa Maria. The Spaniards colonized the island and basically killed all the native LUCAYAN Indians... A story we also head on other Carribean islands, and northerns countries we know of!

Hurricane Sandy did mostly roofing dammage and we were told the bay where we are anchored emptied out on one side of the EYE and water rushed in on the other. Islanders are quick to remember the same thing happening in 1926, where islanders had the same phenomena and went to pick-up fish on the flats as the water receded... Only to be overwhelmed by the water rushing in soon after killing over 200 of them!

Cape Santa Maria and Calabash Bay are absolutely breathtaking ! Paradise blue waters and beaches although many of them were severely eroded by hurricane Sandy.

Almost everyday, we walk to a beach to practice the "treasure hunting" on the beach, sand glass, seeds from tropical trees that land on the beach... I found a very good bucket to act as a see-through bucket if I can only put my hands on some plexiglass to cement at one end... Very useful to go check on the anchor or see if the reefs are good for fishing before diving-in. The sponge gatherers here all had one made of wood with glass bottom. A local autoshop has some and hopefully I can get my hands on it before we leave for Jumentos

Talking about finding stuff on the beach, it is unbelievable the amount of trash we find on the open-Atlantic side beaches! Nets, fishing floats, buckets, drums, lines, plastic bags of all sizes, plastic containers of all types... Very sad to see and definitely bringing to the forefront the issue of plastic containers in our lives! We need to find a way to reduce our consumption of plastic somehow!!!! There is the whole issue of energy from waste to be promoted throughout the Carribean... It might help!

Everybody here complains about goods pricing; food, fuel etc... Food is somewhat more expensive, but not by so much. Fuel (Gas & Diesel) at around $5.75/gallon is expensive (B$ is = US$)... Electricity is diesel produced and 0.45/KWH. Surprising to us that there is not more solar panels and solar water heaters. Foreigners do have them but taxes on imported goods (no income tax though) make them pretty expensive. One store owner told us that the Bahamian are not keen on investing now their dollars for future gains... A question of culture.

Long Island people are very welcoming and we will enjoy it through the next front for a few more days hopefully moving on the the Jumentos Islands by the end of this week.

Georgetown Great Exuma
Cecile et Sylvain
12/22/2012

Great Exuma - Georgetown (english to follow)

Nous sommes à Georgetown depuis 2 jours. C'est la plus grande ville après Nassau. La population augmente drastiquement en hiver quand les plaisanciers arrivent. Cette année le nombre de bateaux est moindre que les années précédentes dû au mauvais temps mais les bateaux arrivent tous les jours. Nous sommes dans un ancrage sous le Monument. Le monument est une obélisque que l'on retrouve à travers toutes les Bahamas qui indiquaient les marais salants. Les bateaux pouvaient alors s'approvisionner en sel.

Nous avons fait quelques iles. Les gens sont réservés mais accueillants. Les iles sont différentes les unes des autres.

Andros la plus grande ile des Bahamas est l'une des seules avec Abaco et Great Bahama à avoir de l'eau. Toutes les autres jusqu'à la dessalination devaient soit importer leur eau de ces iles - ainsi Nassau avait des cargos d'eau qui traversait de Andros- ou avait des puits chiches en eau. Maintenant toutes ont des usines de dessalination au diesel. Jusqu'à présent on a eu de l'eau gratis partout ou on est passé, ce qui est étonnant. Andros est une ile ou peu de touristes vont mais qui a parait-il des sites de snorkel et de plongée fabuleux. Par contre il y a une foison de moustiques et surtout ``no-see-them`` , brulots qui sont une vraie peste. A Morgans Bluff le petit port ou nous sommes entrés aux Bahamas, les gens étaient anxieux d'avoir des touristes. Il faut dire qu'il y a peu de travail. L'ile est par contre très fertile. Des Mennonites sont arrivés dans les années 80 et ont établi des fermes très efficaces. Et les Bahamiens ont suivi. Par contre il y a 2 ou 3 ans, un fonctionnaire venus de Nassau a décidé de faire la chasse aux illégaux (Haitiens) et les a expulsés. Et maintenant les plantations d'agrumes périclitent car les Bahamiens ne veulent pas faire les ouvriers agricoles. Comme partout ailleurs toujours la même histoire!

Quand nous sommes ensuite allés à Black Point - Great Iguana, le problème était différent. On a rencontré les commerçants du coin : Lorraine qui a un café- resto- internet et Ida qui tient la laverie automatique. Le mailboat, le cargo-ferry qui ravitaille les iles et qui passaient avant la récession toutes les semaines, ne passent plus que toutes les 2 semaines et encore. Un casse tête pour tout le monde car ce qui n'arrive pas par bateau doit être acheminé par avion ce qui coute une fortune. Les gens travaillent sur les iles à coté ce qui leur coûte cher en essence. Il est certain qu'une partie de l'économie est supporté par la plaisance.

Ici à Georgetown c'est le centre de la plaisance pour les Bahamas. Après le 1er janvier il y a autour de 400 bateaux. Certains vont rester tout leur séjour ici. La ville est bien approvisonée. Mais ce qui est étonnant c'est qu'avec tous ces bateaux il n'y a aucun service de livraison aux bateaux : pain , ou journeaux ou épicerie. Ils semblent ne pas etre aussi entreprenants que dans d'autres iles ou nous sommes allés. Par contre, mieux vaut ne pas se baigner dans la passe où tous ces bateaux sont ancrés...

On est allé en dingy hier apres midi faire du snorkeling sur des récifs à 2km des ancrages. Superbe eau et on a vu une tortue, baracuda et poissons tropicaux.
Les journées passent vite car entre réparer les petites avaries, charrier de l'eau, maintenir les jerricans d'essence pour le dinghy et de diesel pour le bateau, maintenir le frigo plein, degivrer le congelo, la journée est passée! Il faut dire que Noel est dans 4 jours et que le port se remplit de plaisanciers. Donc les rues et les épiceries, internet café, etc sont pleins.

Ce matin samedi 22 décembre le vent souffle à 25- 30 nœuds. On a dansé sur l'ancre toute la nuit. On est à l'abri mais le vent est tellement fort qu.il y a une bonne vague qui s'est batie. Par contre l'ancrage est tres bon et on ne chasse pas sur l'ancre. L'eau a baissé de 2 C. Et il ne fait pas chaud dasn le vent. Tout le monde reste sur son bateau et on va faire nos petits travaux. Le vent devrait baisser lundi. Le repas de Noel (25 déc à midi) est organisé. On est 8 bateaux à se partager la préparation du repas. L'un a acheté une dinde et les autres font un plat. Je fais une ratatouille. Le matin il y a une messe avec une chorale pour les chants de Noel. Le tout est planifié depuis quelques jours par l'intermédiaire du Net - radio VHF le matin. On est ici jusqu'apres Noel car impossible de bouger pour les prochains jours avec le vent qu'il fait . On verra mercredi ou jeudi quelles seront les prévisions.


Georgetown- Great Exuma

We arrived in Georgetown 2 days ago. It is the second town of the Bahamas after Nassau. In winter the population increases drastically. This year due to the poor weather the boat are only starting to arrive. The harbour will be full with around 400 boats after New year eve. We are anchored in an anchorage under the Monument. This is an obelisk on the top of a hill which used to indicate to boat the presence of salt ponds when salt was very expensive. They are scattered across all the Exumas. We went up to the hill yesterday and the view was just superb. On one side was the protected lagoon and on the other one was the Exuma Sound - the ocean.

Compared to the other island this one is more sophisticated.

The first one we visited, Andros is the largest and among the least densely populated. It is rich in water. And until recently this island water was shipped to Nassau. Now all islands have desalination plants. Very little work on the island. We saw young adults doing nothing and asking us to tell that the anchorage and the village was nice so they would get more tourists. Mennonites arrived there in the 80s and developed very efficient farms and the Bahamians followed. But we were told that a bureaucrat from Nassau came and chased the illegal immigrants (Haitians) got them out and now the Bahamians citrus farms are all derelict because no Bahamian wants to work on farms.

On Great Iguana Cay problems are different. Young guys wait at the main dock until 10 am every morning for a phone call from contractors on adjacent islands which have resorts. When a contractor needs someone he calls early in the morning and then the employee get in a boat and go to work. It must be quite expensive because the island are not that close. Getting supplies for the businesses on this island , and it is the same on most islands, is more and more difficult. The mailboat, ferry carrying supplies from Nassau down to the last Exumas was coming every week in the past. It is now every 10 or 15 days. For Lorraine who had the restaurant-café internet it was worrisome. Her main customers are the pleasure boats and fresh vegetables are coming or not on an irregular schedule.

In Georgetown it is not too much of a problem since the touristic population is always the same in winter and supplies arrive regularly.

But we have not seen any fishing boat on any of the island. Kokomo who has been coming for years told us that they disappeared the last 5 years.

We will spent Xmas here . A Xmas dinner is organized on the beach. We are a part of 8 boats for a Xmas pot luck. Since last night (Friday Dec 21) the wind is blowing 25-30 knots. So we will stay until the wind calm down.

Shroud Cay to Staniel to Black Point, Great Guana Cay
Cecile et Sylvain
12/16/2012, Black Point

Shroud Cay to Staniel Cay - to Black Point, Great Guana Cay
Par Cecile

Samedi le 15 décembre nous sommes partis à l'aube direction Staniel Cay. On a fait la veille Nassau - Shroud Cay qui est dans le parc national des Exumas. On est arrivé à Nassau jeudi en fin d'après midi. La traversée de Morgans Bluff à Nassau a été pépère. A l'entrée du port vers 15h00 tous les bateaux de plaisance se mettent en vraie procession pour rentrer. L'une des particularité est que chaque bateau doit appeler le Nassau Harbour Control pour demander la permission d'entrer. Cela leur permet aussi de vérifier qui a passé la douane. On s'est mis en tandem avec Kokomo, des vieux loups de mer. Roland a fété ses 76 ans hier. Ils connaissent tous les bons ancrages qui n'apparaissent pas sur les guides. Normalement tous les guides recommandent de ne pas s'ancrer dans le port : trop de courant et des cochonneries au fond de l'eau (autos, frigos....reliquats d'ouragans passés) mais tous les vieux marins rencontrés s'y sont tous ancrés à des endroits bien particuliers. On n'était pas sur de notre coup mais je dois dire qu'ils connnaissent tous les bons spots ! On est allé à terre mais il y avait la parade de Noel donc tout fermait à 16h00 et on a fait chou blanc ! Donc on n'a pas vu grand-chose.

On est parti le lendemain pour Shroud Cay. On a traversé les Yellow Banks. Un peu effrayant vu que c'est notre premiere expérience avec les coraux. J'étais à la proue à essayer de distinguer où se trouvaient les têtes de corail : quand il y a des nuages tu ne vois rien, quand le soleil se reflète sur l'eau itou, et quand tu n'es pas habitué tu ne peux pas évaluer à quelle profondeur elles sont.

Arrivés vers 15h00 à Shroud Cay on a mis l'ancre en suivant l'exemple de Kokomo et ses copains, une bande de bateaux qui passent l'hiver dans les Jumientos, les iles les plus sauvages des Exumas entre les Bahamas et Cuba. Ils sont comme nous ils espèrent aller le plus vite vers le sud.

Le temps de s'ancrer il est 15h30 et le soleil baisse vite coucher à 17h15. On va à l'eau pour vérifier l'ancre et c'est l'éteinte des feux.

Samedi le 14 on va sur Big Major Cay - Spaniel Cay. On doit aller voir les cochons sauvages qui nagent puis un grotte à moitié submergée et ramasser du diesel. Bon vent et on s'ancre à Big Major Cay à midi. En route pour Spaniel. Impossible de trouver les morrings pour les dinghys pres de la grotte. Et on a oublié l'ancre du dingy ! On remplit nos jerricans de diesel à Spaniel. On nous dit que les moorings sont partis avec l'ouragan Sandy. Donc pas de visite de la grotte ! On retourne au bateau et on s'approche de la plage de Big Major. Deux cochons sont en train de nager vers un autre gros dinghys : Ces cochons sont connus pour nager vers les dinghys et meme essayer de monter dedans si on leur donne à manger. Ce sont des cochons que des habitants de l'ile à cote ont placé il y a des années et ils sont devenus une attraction touristique.
On lève l'ancre car nous avons rendez-vous à Black Point sur l'ile de Great Guana Cay. Le vent souffle à 20-22 nœuds et on y est rendu en une heure.On y retrouve Kokomo et 3 ou 4 bateaux qui vont Georgetown. A 16h30 tout le monde se retrouve au Lorraines café pour une bière. Là on rencontre d'autre plaisanciers. Il semble qu'il n'y ait que 14 bateaux à Georgestown. D'habitude il y en plus d'une cinquantaine. La majorité est encore coincée
à Miami.

On pensait partir ce matin dimanche pour Georgetown donc lever à 6h00 mais personne ne part . Pour aller à Georgetown nous passerons du coté du Exuma Sound, c'est à dire coté océan. Le vent est autour de 18 nœuds , il devrait descendre autour de 15 noeuds mais il a viré au sud donc on l'aura dans le nez. De plus il doit y avoir de la mer car on a eu beaucoup de vent les 3 derniers jours. Alors nous allons attendre à Black Point. C'est un petit village typique des Bahamas, pas touristique du tout. On l'a aperçu hier soir en allant au Lorraine's Café. Ce café ou on a mangé des conchs fritters (conches frites) a 4 tables une immense télé un comptoir de bar. Et une salle internet tout équipée, gratis et on laisse un don dasn une boite. C'est ce que j'ai vu de mieux équipé jusqu' présent. A coté il y a une laverie automatique, le supermarché (une salle de 3m sur 3 m - pas vu ce qu'il y a ). On est ici pour 2 ou 3 jours donc on devrait pouvoir explorer.


Shroud Cay to Staniel Cay - to Black Point, Great Guana Cay
By Sylvain

Saturday December 15th... We left around 07 :00 for Staniel Cay. Yesterday, we went from Nassau to Shroud Cay in the Exhumas National Park. After an arrival in Nassau on Thursday pm from Morgans Bluff, we followed the procession of all pleasure boats entering Nassau Harbour! All boats have to call "Nassau Harbour Control" to ask their authorization to enter habour. We followed KOKOMO in the harbour since he knows the best anchorages in the harbour. Guides tell you not to do it because there is so much STUFF on the bottom with all the hurricanes, but our old salt friend on KOKOMO knows better. We aim directly for a small spot by a Yoga Club and anchor both in 15 feet of clear water. Rolland, from KOKOMO had his 76 birthday yesterday. Pics were uploaded on Picassa today and you can get a feel for it. We went ashore but it was the XMass parade so everything was closed by the time we got to shore.

We left the next day for Shroud Cay. Roughly 40 miles and 15:00 everyone was anchored with some old friends of Rolland that all spend their winter in the Jumientos, the most remote and wild Bahamas islands between the Bahamas and Cuba. They all want to make it down there as fast as possible, For us, we will follow till Georgetown.

Saturday 15th, we make way to Big Majors Cay from Staniel. We want to get diesel, visit the Thunderbolt Cave and see the local attraction "Swimming Pigs". We did 2 out of 3 since the moorings by the cave were all gone with hurricanes, we never mde it inside the cave. In another life I guesss. Well now, it is 14:30 and we need to meet KOKOMO that are already anchored 8 nautical miles away on Great Guana Cay. The wind is blowing 20-22 and we reach destination in a little more than hour on a reach. GREAT SAILING!!! As soon as we are anchored, the VHF calls and it is KOKOMO saying that Lorraine's Café has a Saturday happy hour at 16:30. It is actually good since it allows us to meet the other boaters around 3-4 sailboats almost all friends of Rolland and going also to the Jumientos. The news here is that there is almost no boats from the US in Georgetown... Only 14 boats instead of the usual 50-75, they are all either stuck in Miami on on their way fighting the cold fronts rolling in one after another on the US east cost.
For a while last night we tought we would leave for Georgetown today, Sunday 16th, but the wind turned and is 18 knots which on Exhuma Sound (OPEN SEA) means heavy swells and we said not and prepared for a good breakfeast with some homemade Coconut Bread fresh from last night at Lorraine's Café. The cracked Conch here is fresh and delicious! She is also well equipped for WIFI and direct internet connection for $5/day.

The village of Black Point is a typical Bahamian village with small market, laundry facility (RARE in the islands) police and post station and a small fishing dock for the locals. We will go around and visit in the next 2 days we are here.

Passage du Gulf Stream- Crossing the Gulf Stream
Cécile
12/11/2012, Morgans Bluff, Andros Bahamas

Passage du Gulf Stream

Samedi on est parti de Marathon au lever du soleil à 7h00 direction Sombrero Key le phare qui indique le recif au large de Marathon. Nous sommes une flotille de 4 voiliers, Kokomo de Destin (Floride), Wind Dancer de Seabrook (Houston), Aeeshah de Bermuda et nous Carpe Diem de Montreal. On s'est baptisé la flotte Armadillo - vu que sur 4 bateaux 2 dont du Texas. Cela permet de nous appeler en groupe sur le VHF. On doit garder l'œil ouvert pour éviter le zillion de trappe à crabes qu'il y a partout. En effet l'une des activités de la pêche des Keys c'est l`industrie des pinces de crabes- pas des crabes mais des pinces de crabes. Les pêcheurs ramassent les crabes dans les cages en mer, prennent une pince et relachent la bete. Les crabes vont renouveler la pince manquante. Donc des trappes partout ! On fait donc des zigzags. Normalement le Gulf stream serait à 1 mile du phare. On a le vent dans le nez- comme d'habitude et on monte en diagonale au Nord vers South Riding Rock, un rocher au sud des iles Biminis à 190 km. Notre destination Morgans Bluff est à 350 km. Les prévisions sont d'un vent d'est léger qui virerait au sud-est donc dans la bonne direction et une mer avec des vagues de 1m (2' à 3') maximum. Pour le début par contre vent d'est est dans le nez à 15-18 nœuds, quelques lames qui tapent dans le bateau et on va moins vite qu'on avait prévu car on a un courant contre nous (marée montante). Où est le Gulf Stream ? Finalement en milieu de journée le courant s'inverse, la mer s'aplatit . On est entré dans le courant du Gulf Stream qui va nous charrier vers le Nord. Le vent ne vire toujours pas par contre donc on est à moteur avec la grand voile. On roule autour de 6 nœuds. On rencontre 2 ou 3 cargos durant la journée. Nos collègues ont tous des recepteurs AIS (système qui permet de voir sur le GPS un autre bateau équipé de ce système) mais nous sommes les seuls à transmettre. Ce système est obligatoire dans la marine marchande. Donc nous sommes les seuls que les cargos voit sur leur système AIS. De nuit nous appèlerons régulierement cargos et tankers pour indiquer que nous sommes une flotille de 4 voiliers.

On se prépare pour la nuit. Entre temps SYL a constaté une fuite d'huile de transmission et donc on s'arrete toutes les 4 heures pour rajouter de l'huile. Durant la nuit on va croiser une dizaine de cargos, tankers et même le plus grand paquebot du monde l'Oasis des mers. On ne chôme pas à appeler les cargos pour indiquer notre présence. On arrive à South Riding Rock qui marque le début des Grands Bancs des Bahamas à 2h30. On passe d'une profondeur de plus de 700 m à 4 à 6 m. La température de l'eau passe de 26 C à 23 C. La nuit est étoilée mais il ne fait pas chaud. Le lendemain matin on fait le tour des bateaux à la radio. Nous avons une fuite d'huile de transmission, John de Aeeshah a passé la nuit à colmater une fuite de diesel et changer un filtre à huile et Rolland sur Kokomo a une entrée d'eau au niveau du moteur. Seul Wind Dancer qui avait une fuite de diesel avant de partir n'a plus rien. Il dit que SYL l'a aidé avant de partir : SYL me dit qu'il n'a rien fait à part une imposition des mains. Il a peut être une nouvelle carrière en vue ! guérisseur de fuite diesel ! En tout cas pour nous ça n'a pas l'air de marcher !

Dimanche nous sommes sur les Grands Bancs et le vent ne vire toujours pas. Il a baissé par contre autour de 10 noeuds. La mer est plate et on avance petit à petit. Le temps se partage entre soleil et nuages et on a quelques averses. On est en short et manches courtes. On navigue dans 4 m d'eau et il n'y a pas de hauts fonds. En milieu d'apres midi notre vitesse tombe. On a un courant contre nous et on approche de la passe du Northwest Channel au Nord de Andros et Nassau. Le vent augmente et toujours dans le nez ! Kokomo nous guide vers le phare qui marque la passe. Mais comme à South Riding Rock où il devait y avoir une phare - qui ne marche plus, il ne reste plus qu'un moignon de poteau à la place du feu de la passe. L'ouragan Sandy est passé il y a quelque temps et il semble qu'il est emporté le feu.

Une fois négocié le virage vers le Northwest Channel, le temps se gate. Le vent forcit et la pluie rentre. Kokomo nous dit que c`est l'hiver le plus pluvieux qu'ils aient jamais eu en Floride (ils sont de Destin) et comme passage (ça fait 20 ans qu'ils passent tous les ans). La vague augment et on a le courant contre nous. La vitesse tombe entre 4 et 5 nœuds. Et on s'arrète encore pour remettre de l`huile ! Je commence à m'inquiéter pour l'heure d'arrivée. Le soleil se couche à 17h15. Kokomo s'arrète aussi car la voie d'eau au niveau de l'arbre de transmission s'agrave. Finalement en approche de Morgans Bluff sur l'ile d'Andros on se rend compte qu'il n'y a plus une seule bouée marquant le chenal d'entrée. On va suivre religieusement Kokomo qui a la trace d'entrée en mémoire sur son GPS. On se rend compte que les données de notre GPS était bonnes et qu'on aurait pu rentrer en les suivant. Tout le monde nous a dit que nos cartes (Navionics) étaient érronées mais ce n'est pas vrai - pour le moment.

On entre dasn le petit port de Morgans Bluff à 17h00, soit 34h de voyage. Le soleil se couche. On se prépare à mettre l'ancre dans un rond de sable qu'on distingue encore. SYL est à l'ancre et moi à la barre. Mais quand vient le temps de reculer pour bien accrocher l'ancre, patatras le reculon ne s'enclenche pas. Après plusieurs essais on y arrive mais est-ce que l'ancre est bien accrochée ? Comme on est pas sur qu'on ne chassera pas sur un catamaran à coté on relève l'ancre et on se grouille d'aller se mettre un peu plus loin dans un rond de sable qu'on distingue encore. Là la transmission marche de nouveau et on finit par s'ancrer. Ouf !

Personne ne fera de vieux os ce soir ! On est tous épuisé par le voyage et chacun planifie les travaux à faire demain.

Lundi matin le 10 décembre . On a mis le drapeau jaune de quarantaine. On est 6 bateaux à passer la douane. Les douaniers sont venus au port pour nous enregister. On est officiellement aux Bahamas !

La météo annonce des vents défacvorables pour les prochains jours. Donc on reste ici pour 2 ou 3 jours et cela nous laissera le temps de réparer ......J'espère !

La suite au prochain numéro.
Cécile


Crossing the Gulf Stream
Marathon 7 am. The previous evening the weather prediction was favorable to cross to the Bahamas. Direction the island of Andros Northern Bahamas. We are leaving the harbour in direction of Sombero Key which has a light marking the end of the reef and where we can access the Straight of Florida. We start our trip in direction of South Riding Rock (116 miles away) which marks the beginning of the Great Bahamas Banks. Our destination is Morgans Bluff on Andros Island 220 miles away. We are a fleet of 4 boats. Kokomo form Destin (Fla), Wind Dancer from Seabrook (Houston), and Aeeshah from Bermuda. Our fleet is baptized the Armadillo fleet (half of the boats is from Houston) so we can call on the radio and have talk collectively while on the way.

The weather forecast is to have light east winds on Saturday then shifting to south east. Good. We start in an eastern wind at 15-18 knots - so much for light! and we will have wind in the nose the whole trip. So we will be motor-sailing the whole way! We are zigzagging in between the crab pots which are littering the whole area. Well to eat all those crab cakes you need crab claws and it is an important fishing activity. The fisherman take one crab claw and release the crab : the crab will rejuvenate its claw.

We still have the current against us. Where is the Gulf Stream to carry us away to the North ? Mid afternoon the current is finally favorable and we are gaining speed. We are riding the Stream. The sea is now flattening and we are going around 6 knots wind is the nose! We are crossing the path of few cargos and tankers during daytime. The night is falling. Sylvain is telling me that the motor transmission is leaking oil. So we need to stop every 4 hours to check and add oil. We are also crossing a dozen of cargos at night. We will see the biggest cruise ship in the world the Oasis of the Sea, a real monster all light up in the night. We do not sleep spending the night calling ships to make sure they are aware we are 4 small sailing boats and adding oil in the transmission. We are reaching South Riding Rock and the Great Bahamas Bank around 2h30 am. We are looking for the light on the Rock. It is gone! The depth goes from 2100' to 15' and the water temperature from 79F to 73F.

Sunday sunrise and we are still wind in the nose. The wind decreases and we check on each other. We did not sleep but the others neither. Kokomo has a water leak at the shaft and Aeeshah a diesel leak. So only Wind Damncer had no problem.

On Sunday afternoon the wind start blowing again in the nose. We get several rain showers, more and more as the day passes. Rolland from Kokomo tells us that he has never seen such a rainy winter in Florida . We are approaching the light of the Northwest Channel. Where is it because you really need to get around very well. We finally see a stick just a foot abve the water. Maybe the last hurricane Sandy took it with him! We are trying to speed but we now have a strong curtrent against and more 15 miles to go. I start to worry about getting in Morgans Bluuf after sunset. We have more wind and waves now. Approaching Morgans Bluff we are trying to look for the channel which should be well marked with boueys. But none are ther. Again they have been ripped off by a hurricane this year. So we get behind Kokomo and religiously follow him in a procession of boats! We finally gets inside the pretty cove. It is sunset and we try to look for a sand patch and we drop the anchor. But when I am supposed to back the boat so the anchor will set, patatras the boat does not move! I cannot get it in reverse. So since we don't know if the anchor is well in place so we do not drag on other boats, we take the a
anchor up and quickly drop it in another place away from other boat. Ouf just in time to distinguish light patches from dark. We are all exhausted. And we have all some work to do on the boat tomorrow.

We are going to stay here until Thurdsay when winds will become favorable

To be continued....

Depart- Departure ????
Cécile & SYL
12/06/2012, Marathon,Fl

Nous sommes toujours à Marathon. Plus de 10 jours. Mais nous avons de la chance, car les gens que nous avons rencontrés sont pour la plupart ici depuis plus d'un mois en attente d'une fenêtre météo. Mais il y a de l'espoir car il semble que samedi le vent virerait vers l'est puis sud-est et donc on pourrait partir. On est maintenant 4 bateaux de gens rencontrés ici. Le premier est un bateau avec un couple de Houston. Ils ont une PME de distribution d'eau en bouteille et vivent à bord de leur bateau. Le 2eme couple des Bermudes, vient de prendre sa retraite et vont vers les Caraïbes. Le 3eme couple le mari a 76 ans et sa femme 74 qui vivent l'été en Floride (Destin) et qui traversent tous les hivers aux Bahamas. Eux cela fait plus de 20 and qu'ils font le circuit et connaissent tous les ancrages. Donc il semble qu'on partira tous ensemble. On partage en ce moment les infos sur la météo et les points de chute en fonction des vents et de la mer et si il y a un changement de temps entre temps. Donc si tout se confirme on partirait samedi à l'aube et on serait scénario 1) à l'ile d'Andros ou Chub Cay le dimanche en après midi. On devrait ensuite aller sur Nassau puis faire route vers les Exumas.

Sinon scénario no2 si le vent vire on va vers Cat Cay dans les Biminis. Et on reste un jour ou 2 en attente de meilleurs vents...

Voilà. Donc ce matin les machines à laver de la marina ont été prises d'assaut et tout le monde fait le plein de produits frais + fuel. Car nous ne sommes pas les seuls à vouloir traverser.

Je ne suis pas sure de comment nous pourrons communiquer. On verra une fois à Nassau (si on y passe). Il y a ici et là sur certaines iles des systèmes wifi donc liaison internet. Je ne sais pas encore si on achètera une carte SIM cela dépendra si on pourra transmettre ou non des données (email) pas cher.
Une fois de l'autre coté on aura une meilleure idée de combien de temps on va prendre pour descendre vers la République Dominicaine. Les îles couvrent une immense étendue. Aller d'un endroit à l'autre sont en général des voiles d'une journée mais il y a des dizaines d'iles. On en saura plus une fois sur place.

La suite au prochain numéro !

Marathon - Departure ???
by SYL

Here we are, still in Marathon, FL... We have been here for 10 days, and we count ourselves lucky because some of the other cruisers have been waiting here for a good weather window for a month and more! For us, as of today (Things change fast with weather...) we have a good weather window for a few days starting saturday am. We are planning on leaving 3 sailboats together early am saturday. We plan on arriving sunday during the day at an Island called Andros, or Chub Cay depending on the wind. Then, we can go to Nassau and the Exhumas Islands to go down south.This is scenario 1 with the wind E going to Sout-East and even South.

Scenario 2 if the winds stay East and South-East might be Cat Cay in the Biminis where we would wait a few days to have better winds to go to Nassau.

So far, we would be 3 sailboats leaving KOKOMO, a couple that lives in Destin, Florida (Him 76 ...her 74) and they have been cruising around the Bahamas, and carribean since 1996. They now stick to the Bahamas every winter; they are a fountain of information on where to go, what to see, avoid, be careful with etc. We take plenty of notes!!! AEEISHA, a couple just retired from Bermuda; they bought a sailboat in the US, have been refurbishing and preparing it for their dream cuise in the Carribean. Finally, WIND DANCER with a couple that run their water distribution business from their boat. We share weather information and plans. It looks like the Bermuda couple will more or less have the same route than us till they get to Grenada...

So this morning as it got all confirmed that Saturday is the day, the washing machine room was litterally swamped with people wanting to wash & dry everything before departure. Bicycles are riding hard to West Marine, Home Depot and the Publix grocery store!!!

As we cross over, we will evaluate the best way to communicate, a SIM card in my cell phone from the Bahamas phone company or internet cafés' when available. Once down there in the Exhumas, we will also figure-out how long it will take to enjoy the Islands but also keep going south to the Dominican Republic and the Virgin Islands. Stay tuned!


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