January 25, 2012,, Martinique, FWI
Union Island, Jan 2-8, 2012
We are under instructions from the kids to find a more �"happening�" place to anchor. So our next stop is Clifton, in Union island, mainly for internet & provisioning. The bay is very crowded and we end up anchoring in front of Happy island, made of conch shells, blasting reggae music and the DJ calling out yachties all day long. We�'re intrigued but we won�'t get a chance to check it out, as Terry pulls his back. We were meant to stop for one night, have a farewell drink on board with SULYNA (who is headed for Panama next) then leave. We will end up staying 3 days to allow Terry to recuperate (also can�'t quite operate the boat as confidently, but that�'s something we need to work on!)
The boat boys are the same as in Tobago Cays (in fact they live in Union, and commute to TC every day!), and come to deliver bread, lobster, saving me taking the dinghy down! As Clifton is the major charter base in the Southern Grenadines, the anchorage is busy with charter boats coming and going, small planes landing 500 meters from the boats�... a real beehive of activity!
The town is colourful, though I find it run down, but maybe I am under the influence of Mustique and PSV, with their manicured lawns and squeaky clean paths. Locals are friendly though, and I found this provisioning shop which sells gourmet foodstuffs (French camemberts, Asian noodles, UK ginger beer,�...). Temptation again!!
As soon as Terry feels better (i.e. can move up and down stairs) we�'re off to Chatham Bay on west side of Union. It feels like (almost)paradise found: large bay surrounded by high hills, still a little windy but no swell, no noise from beach bars, no traffic, clear waters with turtles swimming about freely, and a magnificent beach. We also find FRIFLYT, who we have not seen since RBM. The kids are beside themselves with excitement, friends at last! Poor SULYNA, forgotten after 3 days?
3 peaceful days, snorkelling, swimming with turtles, walking up the hills (exercise we all need), down the beach. The local boat boys offer to take rubbish away, and as usual sell fish, bread,..beach BBQ, which we decline after spotting the pet cat looking very emaciated and ears chewed up by some disease (too gruesome for photos). Also as the sandflies eat you alive at dusk, the best place for sun downers is our back deck we decide!
Union Island, 2-8 Janvier 2012
Nous avons reçu l�'ordre de trouver un mouillage plus anime pour les enfants. On commence donc par Clifton, sur Union, principalement pour trouver de l�'internet et faire l�'approvisionnement. La baie est bondée, et on finit par mouiller en face de Happy Island, un ilot constitue de coquilles de lambi, abritant juste un bar avec une stéréo qui hurle à fond et un DJ qui invite les plaisanciers à venir boire un verre toute la journée. On est bien tentes d�'y faire un tour, mais l�'occasion ne se présentera pas, surtout quand Terry nous fera un tour de rein avant de partir! On n�'avait prévu de rester qu�'une nuit, prendre un apéro d�'adieu avec SULYNA (la famille anglaise qui se dirige vers le Panama) puis continuer notre route. Finalement, on sera pose pendant 3 jours, le temps que Terry se remette (en toute honnêteté, Marc et moi ne sommes pas très à l�'aise sans notre skipper, il va falloir qu�'on s�'y mette un jour pourtant!)
C�'est l�'occasion de retrouver les boat boys de Tobago Cays (en fait ils vivent à Union et font la navette vers TC tous les jours), qui nous livrent pains et langoustes, m�'évitant ainsi de me déplacer en annexe. Comme Clifton est LA base pour les compagnies de charter dans les Grenadines, le mouillage grouille de bateaux de locations qui vont et viennent, les clients sont délivrés par des coucous qui atterrissent a même pas 500 mètres des bateaux,�...bref, on ne s�'ennuie pas.
Le village est pittoresque, avec ses bâtiments de couleurs vives, son marche de fruits et légumes, mais j�'avoue trouver l�'endroit bien délabré, surtout après les belles pelouses et les routes bien propres de Mustique et PSV. Par contre les gens sont adorables, et font tout pour attirer notre business. J�'ai même trouve cette épicerie qui vend des camemberts français, des nouilles asiatiques, de la ginger beer d�'Angleterre�...Comme c�'est tentant!
Aussitôt que Terry peut se mouvoir (c�'est à dire au moins monter les marches pour accéder au fly), on fait cap sur Chatham Bay, sur la côte ouest de Union. Ah les amis, on a l�'impression d�'avoir découvert le paradis (ou presque): une énorme baie surplombée par des collines verdoyantes, bon il y a toujours un peu de vent, mais au moins il n�'y a plus de clapot, les petits bars sur la plage sont silencieux, trafic néant, l�'eau est tellement limpide que les tortues nagent sans peur, et la plage est magnifique. On a de la chance, on trouve FRIFLYT, qu�'on n�'avait pas vu depuis Rodney Bay. Les enfants sont hystériques bien sûr, �"nos copains sont la!�". Pauvres Alex et Sulyna, oublies après 3 jours?
C�'est donc 3 jours de bonheur que nous passons. Au programme, snorkelling avec Heinrich et Gerhardt (les garçons de FRIFLYT), nage en famille, avec ou sans tortues, balades à terre (exercice dont nous avons tous besoin), séances plages�...les boat boys du coin se proposent de prendre nos poubelles, et comme d�'habitude vendent du poisson, du pain, organisent un BBQ au clair de lune sur la plage�...que nous déclinons après avoir aperçu le chat du village qui non seulement est tout émacié mais a ses oreilles rongées par je ne sais quelle maladie ( trop horrible pour une photo!). Et puis comme les nonos sortent au couchant et se gavent de notre sang, la décision est vite prise de passer les soirées à bord!
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January 23, 2012,, Martinique, FWI
Petit St Vincent, Grenadine
Jan 1, 2012
New Year�'s Eve was a non-event in the Tobago Cays. The weather still didn�'t improve so we upped anchor and sailed south to Petit St Vincent (PSV). PSV is the last island of the St Vincent Grenadines, across the bay is Petite Martinique which depends of Grenada, so that�'s as far south as we�'ll go since we don�'t want to have to clear in and out. The 90mn sail was fairly brisk, making me wonder if we were on the right track, but once anchored off the white sandy beach, all our doubts disappeared. Like Mustique, PSV is a privately owned island. Unlike Mustique though, the whole island is a very quiet and exclusive resort, where guests are pampered in individual stone cottages. No TVs, no phones, room service is summoned with the use of flagpoles outside each cottage (raise the yellow flag if you want something and room service patrol appears in their golf cart, send up the red flag if you want to be left alone. I like that system.) While the guests area is out of bounds, yachties are welcomed to land ashore and walk westward along the beach as well as enjoy a drink or a meal at the beach restaurant ( the main restaurant being reserved for guests) After Mustique, we thought we�'d just have a drink and light lunch, but it turns out the food was so delicious and not so expensive ( relatively speaking ), so we decided to come back for dinner. Conch fritters, shrimp and scallop ceviche, shrimp curry, best food we�'ve had in the Caribbean�'s so far. So much for New Year�'s resolutions not to spend time and money in luxury resorts! The temptation was just too great�...We must not be the only ones being tempted though, judging by the number of yachts (small charters as well as mega yachts!) stopping for a night or two. The resort motto is �"do something, do nothing�". Indeed, there is nothing to do but read a book, relax, swim and that�'s it! A good start to 2012 I reckon. At least that�'s what Terry and I think, the kids found it boring with a capital B, since none of their friends were here and they were not free to roam. So, we left this peaceful haven the next day, looking for �"something fun�" as Marc puts it.
1er Janvier 2012
Le Réveillon au Tobago Cays s�'est révélé un flop total. La météo ne s�'améliorant pas, nous avons levé l�'ancre et fait cap au sud vers Petit St Vincent (PSV). PSV est la dernière ile faisant partie des Grenadines de St Vincent. Elle fait face a Petite Martinique, de l�'autre cote de la baie, et qui depend de Grenade, mais comme nous n�'avons pas envie de faire des formalités de sortie et d�'entrée pour un ou deux jours seulement, c�'est la limite sud de notre périple. Au cours de la navigation (1h1/2 de sport par vent d�'est), je me suis demande si on était sur la bonne piste, mais une fois mouilles en face de la superbe plage de sable blanc, tous nos doutes ont disparus. Tout comme Mustique, PSV est une ile privée. Mais a la difference de Mustique, toute l�'ile constitue un resort très calme et très chic, ou les clients sont pouponnes dans des petits pavillons individuels en pierre taillees. Il n�'y a pas de televisions, pas de telephones, room service se fait a l�'aide d�'un système de fanions (hissez le fanion jaune si vous désirez quelque chose et la patrouille de room service apparait comme par magie dans leur buggie, hissez le fanion rouge si vous ne voulez pas être deranges. Sympa comme systeme!) La partie réservée aux clients est bien sur exclue, mais les plaisanciers sont quand meme autorises a atterrir en annexe et se promener sur la plage, ainsi que prendre un verre ou diner au restau de la plage (le restaurant principal etant reserve pour les clients du resort). Apres Mustique, on ne voulait que faire une pause apéro et light lunch, mais le déjeuner était tellement bon et (relativement) pas trop cher, qu�'on a décidé de revenir pour le diner. Beignets de lambi, ceviche de saint Jacques et crevettes, curry de gambas, ce fut le repas le plus délicieux qu�'on ait mange aux Antilles jusqu�'à présent. Et nous qui avions décidé de ne plus nous arrêter dans des resorts de luxe, autant pour les résolutions du nouvel an! Mais c�'était tellement tentant�...De toute évidence nous n�'étions pas les seules à succomber à la tentation, vu le nombre de bateaux (charters et méga yachts) au mouillage. La devise du resort dit �" faites quelque chose, ne faites rien�". Et en effet, il n�'y a pas grand-chose à faire ici à part lire, du farniente, nager, boire et manger! A mon avis, c�'est un très bon moyen de commencer 2012. C�'est du moins ce que Terry et moi pensons, les enfants eux meurent d�'ennui, et pour cause, leurs amis sont absents, et ils ne peuvent pas se balader comme ils veulent. Nous décidons donc d�'achever cette escapade paisible le lendemain et à la demande de Marc, partir à la recherché �"de quelque chose de fun�"!
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January 18, 2012,, St Lucia
We are back in St Lucia, after 3 glorious weeks in the Grenadines. From Bequia to Petit St Vincent, and all the other islands in between, they're all different and equally beautiful. Over the next week or so, I will do a post describing each of our stops. Today, we start with Stop #1: Tobago Cays. Hope you enjoy the read.
Tobago Cays, Grenadines
Dec 29-31, 2011
We all have dream destinations, and the Tobago Cays is one of these for us. It is to be the highlight of the week; a tall order after Mustique, but still we can't wait to see for ourselves what the guide books describe as the most picturesque anchorage in the Windward island.
So we leave the protected anchorage of Mustique and sail 15nm south to Tobago Cays (TC) in 25kts easterly winds, choppy seas, and generally unpleasant conditions. Not a good omen I think!
TC is a national park made of a group of small deserted islands: Petit Rameau, Petit Bateau, Baradel, Jamesby and Petit Tabac, protected from the sea by Horseshoe Reef.
With winds gusting over 35 knots we anchor in the cut between Petit Bateau and Petit Rameau, away from the chop but still exposed to winds so noisy it gives us all a head ache. Looking for a better spot we check the main anchorage behind Horseshoe Reef and it is so much worse, not only is it more exposed to wind and swell, but the area is packed with charter boats so we retreat in a hurry!!
For 3 days, the wind blows up to 35 knots making any dinghy excursion really painful. Horseshoe reef is out of reach, the bottom of the turtle-watching area off Baradel's beach is so stirred up we can't see a thing. Only the kids enjoy snorkelling, though the visibility is hopeless, I only persist until I finally see a turtle and take photos. That's it, I've done my bit!
SULYNA is staying here for a couple of days, but as they're anchored in the main section, away from us, it is difficult for the kids to socialise: we won't let them take the dingy around with that wind.
Just like in Bequia, boat boys ply the Cays. With names like Romeo, Mr Fabulous, Free Willy, they sell everything: lobsters, t-shirt, bread, even beer! We decline offers of a beach barbecues, once again too much wind!
The kids suffer from cabin fever, with Terry and I too windswept and sunburnt to do anything beyond taking the dinghy to a minuscule beach on Petit Rameau which has the merit of being the only protected patch of sand!
I so want to enjoy this place: it is so pretty, it's easy to see that marine life would be plentiful, but so wish the wind would stop just for one day!
Nous voila de retour a St Lucie apres une ballade de 3 semaines superbes dans les Grenadines. De Bequia a Petit St Vincent, et toutes les iles sur le parcours, elles sont toutes differentes les unes des autres, mais toutes aussi magnifiques. Au cours de la semaine, je vais poster un billet decrivant chaque escale, en commencant aujourd'hui par les Tobago Cays. Bonne lecture!
Decembre 29-31, 2012
Nous avons tous des destinations qui nous font rever, et pour nous les Tobago Cays font parties de celles la. C'est cense etre le point fort de la semaine, peut etre qu'on en demande beaucoup après Mustique, mais on ne peut s'empecher de trepigner d'impatience a l'idee de decouvrir ce que le guide decrit comme le mouillage le plus pittoresque des iles Sous le Vent.
Nous quittons donc le mouillage protégé de Mustique et naviguons les 15 miles nautiques qui nous separent des Tobago Cays (TC) plus au sud, dans 25 noeuds de vent d'est, une mer hachee, et globalement des conditions desagreables. Ce n'est pas bon signe!
TC est un parc national, constitue de petits ilots deserts: Mayreau, Petit Rameau, Petit bateau, Baradel, Jamesby et Petit Tabac, protégés par Horseshoe reef.
Avec des rafales de vent poussant les 35 noeuds, nous mouillons dans le passage entre Petit Bateau et Petit Rameau, il n'y a pas trop de clapot meme si le bruit du vent finit par nous donner mal a la tete. On essaye bien de chercher un meilleur spot vers le mouillage principal pres du recif, mais c'est encore pire, non seulement c'est encore plus ballote mais en plus c'est bourre de bateaux charters (nous sommes en pleines vacances de Noel après tout) donc on se replie vite fait vers notre mouillage a nous.
Pendant 3 jours, le vent n'arrete pas de souffler, jusqu'a 35 noeuds, ce qui rend les sorties en annexe tres penibles. Le recif est hors de question, les fonds dans la zone d'observation des tortues au bord de la plage de Baradel sont tellement souleves qu'on y voit a peine. Il n'y a que les enfants qui apprecient le snorkelling, meme si la visibilite est nulle. Pour ma part je persiste a nager uniquement pour apercevoir une tortue et pouvoir la photographier. Un fois la mission accomplie, je sors de l'eau!
SULYNA nous a rejoint pour 2 jours, mais comme ils ont mouille loin de nous, ce n'est pas evident pour que les enfants se voient: en effet, ilsn'ont pas le droit de conduire l'annexe par ce temps la.
Tout comme a Bequia, les boat boys parcourent les Cays. Sur leur bateaux baptises Romeo, Mr Fabulous, Free Willy, ils vendent de tout: langoustes, tshirts, du pain, meme de la biere! Certains organisent des picnics sur la plage, mais on decline l'offre pour cause de trop de vent.
Au bout d'un moment, Marc et Anne n'en peuvent plus de rester a bord et on finit par trouver une plage minuscule sur Petit Rameau, la seule qui soit a l'abri du vent!
Quel dommage car on a vraiment envie d'aimer cet endroit: meme par mauvais temps, c'est d'une beaute, et c'est facile d'imaginer l'abondance de vie sous marine. Si seulement le vent pouvait s'arreter ne serais ce que pour une journee!
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December 30, 2011,, Mustique, Grenadines
December 26-29, 2011
We've decided to end this last week of 2011 on a high note, heading for Mustique island.
A mere 10nm from Bequia, we enjoyed a brisk 90 minutes sail on a broad reach. I started to think that if all navigations were to be that short and in such perfect conditions, this could be the ultimate sailing playground!
Commonly known as "billionaire's island", Mustique was acquired in the late 1950s by an English gentleman by the name of Colin Tennant. He found the island so beautiful, he decided to make it a haven for his wealthy and aristocratic friends. One of the first to be convinced of the project was late Princess Margaret whose villa "les Jolies Eaux" was one of the first built. Word of mouth ensued, and many of the rich and famous followed as owners of holiday homes there, Mick Jagger, Tommy Hilfinger, David Bowie, to name a few. Since 1968, the island has been managed by the Mustique Company which is a consortium of land owners many of whom rent their homes to (well heeled) vacationers. I can't help compare the Mustique Company with some of the body corporates we deal with in Australia, and seeing what a great job they are doing at preserving their investment, I wonder what an AGM would be like! Some of the decisions taken to control development on Mustique, include limiting the number of plots (114 I read), restricting building heights to the tree line, and having the island and surrounding waters to one kilometre offshore declared a Conservation Area.
The result is truly remarkable: imagine Australia's Port Douglas and Hamilton Island blended together, without the deadly creatures (jellyfish or crocodiles), the high rise buildings, the mass tourism (vessels carrying more than 25 passengers are not allowed) and with a Caribbean feel to it. The Mustique Company has 75 villas available for rent (when the owners are not in residence that is), ranging from 1 bedroom bungalow to 11 bedroom estate, with weekly tariff between US$5000 and US$150,000. Of course, house staff is included (at least a cook/chef), as well as a vehicle, laundry service and managers cocktail party! Should you prefer a hotel style accommodation, you have a choice between the fancy 5 star Cotton House resort or the more intimate Firefly 4 rooms guest house (or exclusive retreat as they call themselves!) As far as eating out is concerned, choices are limited to 3 restaurants ( at Cotton House and Firefly) and the more informal Basil's Bar, once voted one of the top 10 beach bars in the world (more on the eating scene later). There are 9 beaches, all equally pristine and well groomed ( you can see rakes marks on the sand!), shady pathways and sign posted nature trails, a picturesque fishing village and boutiques (2) as pretty as a picture! Everything about the place feels nice and cozy, neat and well organised, a real fantasy island!!
Ok, by now I hear you ask, how could you afford to stay there on your boat?
Well, as exclusive as Mustique is, it is friendly and welcoming to visiting yachts. Mooring is allowed in Britannia Bay only, using one of the 30 moorings made available. We picked the buoy closest to the bar, which seemed like a good idea at the time but proved to be a noisy affair every night! There is a conservation fee of US$75 charged for the boat , which entitles us to a 3 night stay. In our books that is quite reasonable, considering that we can hike all across the island, explore the beaches, attend the managers weekly cocktail party (yes, the same I mentioned before!), and run into any celebs who may be in residence at the time (Mick Jagger was easy to recognise). As long as you stay away from private driveaways, and stay discreet if and when meeting famous locals, you can wander around as you please.
Well, to a degree! Talking about celebrities, we hired a taxi to tour the island and were disappointed to find out that all the beaches on the eastern side were off-limits until January 9, due to many high-profile guests staying on the island for the holidays. The same happens during Easter and August, apparently, so should you want to have full access to the island, pick the off season (ie not the northern hemisphere holidays). It didn't matter in the end, we discovered beautiful Lagoon and Gelliceaux beaches, the snorkelling around Britannia Bay was splendid and the views from the top of the hill across Bequia and St Vincent priceless. Even the water around the boat was crystal clear, and Marc and Anne spent hours with ARC friends Alex and Sulyna, swinging and jumping off the bow.
Not everything was so perfect though, and for the foodies that we are, we had high expectations regarding the restaurant scene. We indulged by having a candlelit dinner at Firefly for our anniversary, and attending Basil's Wednesday night BBQ buffet followed by a jump up with the kids. Both totally different experiences (one romantic nestled among the rainforest, the other rowdier in thatch and bamboo huts perched on stilts over the water), equally expensive (think A$150pp at Firefly and A$25 for a hamburger at Basil's...) and of average quality and service (maybe that's why the rental houses come with a chef!!) Terry was less than impressed (warm beer at the bar!), claiming we eat better meals on board.
Much more fun and value for money for the yachtie that I am, was following the house staff (easily identified by their uniform featuring the name of the residence they work at) carrying out their daily provisioning at the grocery store. Ahhhh, the Corea's Food Store: a real Aladdins cave full of goodies from all over the world, gourmet sauces, nuts, chocolates, and to my surprise Vegemite! I am afraid I lost all sense of reason and parted with A$7.50 for a small jar, but hey, we don't know when we'll find it again in that part of the world. Back to the island cooks, without exception, they and the shop keepers were the friendliest people, taking the time to explain the use of some items (your best christophene's recipe? How to make coconut chips?) Mind you, Terry reckons that is part of their training, treat everyone equally, we may be celebrities after all !!!
So, our verdict in the end? Forget the expensive accommodation and restaurants, I reckon you can do Mustique on little more than US$25 a day! Just bring your boat (or charter one), fill up with provisions, take a picnic to the beach, mix your own cocktail and watch the sunset from the boat, listen to the music coming out of Basil's Bar late into the night, and enjoy the star filled night sky... The views cost you nothing and the experience is just as special. Now, if only I could convince Terry to return...
Cette derniere semaine de 2011, finissons l'annee en beaute: cap sur Moustique.
A peine a 10 miles nautiques de Bequia, super navigation de 90 minutes par grand largue. Si toutes les navigations sont aussi courtes et dans des conditions aussi parfaites, nous sommes dans un terrain de jeu ideal!
Communement appelee "l'ile aux milliardaires", Moustique a ete acquise a la fin des annees 50 par un gentleman anglais au nom de Colin Tennant. Il trouva l'ile si belle qu'il decida d'en faire un havre de paix pour ses amis aristocratiques et richissimes. Parmi eux, la Princesse Margaret est une des premieres personnes a se laisser convaincre et construit sa villa "Les Jolies Eaux". Ensuite, le bouche a oreilles aidant, d'autres personnalites suivront le pas, et la liste des proprietaires inclut des noms comme Mick Jagger, Tommy Hilfinger et David Bowie. L'ile est geree par la Mustique Company depuis 1968, un consortium de proprietaires qui, lorsqu'ils n'y sejournent pas, louent leurs residences a de tres riches vacanciers. Imaginez les reunions de coproprietaires, lorsque il faut prendre des decisions! Le development de l'ile est strictement controle et certaines mesures comprennent la limitation du nombre de lotissements (114 d'apres mes informations), la hauteur des maisons ne doit pas depasser la cime des arbres, et l'instigation d'une zone de conservation couvrant non seulement l'ile mais aussi les eaux environnantes a 1 kilometre.
Le resultat est merveilleux: un melange de Port Douglas et Hamilton island en Australie, sans les creatures mortelles (meduses et crocodiles), les immeubles, le tourisme de masse (tout bateau avec plus de 25 passagers a bord n'est pas autorise) avec une ambiance antillaise.
La Mustique Company offre 75 villas a louer, la selection allant d'un bungalow d'une chamber a un domaine de 11 chambres, les gammes de prix entre 5000$US et 150000$US la semaine. Les tariffs comprennent le personnel de maison (un chef/cuisinier minimum), un vehicule, service de buanderie, et invitation a la cocktail party hebdomadaire! Si vous preferez rester dans un hotel, vous avez le choix entre le resort 5 etoiles Cotton House ou le gite de luxe Firefly. En ce qui concerne la restauration, les choix sont tout aussi limites: 3 restaurants (a Cotton House et Firefly), et le plus decontracte Basil's Bar, autrefois sur la liste des 10 meilleurs bars dans le monde (je reviendrais sur les restaus plus loin).
L'ile est entouree de 9 plages, aussi belles les unes que les autres, tres bien entretenues (on peut voir les marques de rateau dans le sable), il y a plusieurs chemins de randonnes, un village de pecheur tres pittoresque, des boutiques (2 !) a la façade multicolore! Bref, l'endroit respire la quietude, tout y est beau, douillet, tres bien organise, une vraie "fantasy island".
Bon, je vous entends maintenant demander, comment peut on se permettre d'y aller sur notre bateau?
Moustique est certes tres chic, mais reste ouverte aux plaisanciers. Les bateaux sont autorises a mouiller dans Brittania Bay, ou Mustique Moorings a installes 30 bouees. Nous avons pris celle qui etait la plus proche du bar, pensant etre tres malins, pour finalement avoir 3 nuits tres bruyantes! Le cout de 75$US par bateau nous couvre jusqu'a 3 nuits. A notre avis, c'est tres raisonnable, vu que nous pouvons parcourir l'ile de long en large, nous ballader sur les plages, nous rendre a la cocktail party hebdomadaire (oui, la meme que les vacanciers!), et apercevoir qui sait certaines personalites en vacances... (Mick Jagger etait facile a reconnaitre!) Au fond, tant que nous gardons nos distances et respectons les allees privees, on peut se balader partout.
Enfin, presque partout, car lors de notre ballade en taxi autour de l'ile, on a appris que toutes les plages sur la cote est (les plus belles) etaient fermees au public jusqu'au 9 janvier a la demande de certains "people" en villegiature pendant les fetes. Apparemment, c'est la meme chose a Paques et au mois d'Aout, donc vous etes prevenus pour vos prochaines reservations! On etait donc un peu decus, mais finalement ca n'avait pas d'importance car on a decouvert les plages divines de Lagoon et Gelliceaux, le snorkelling dans Brittania Bay etait splendide et le panorama sur Bequia et St Vincent du haut de la colline...magnifique. Meme l'eau au mouillage etait tellement limpide, que Marc et Anne ont passé des heures avec Alex et Sulyna (copains de l'ARC) a patauger et plonger.
Ile idyllique donc pour les paysages et les activites, mais on ne peut pas en dire autant pour la restauration. Pour les amateurs de gastronomie que nous sommes, nous nous attendions a des menus haut de gamme, et etions prets a nous faire plaisir avec un diner au chandelles a Firefly pour notre anniversaire de marriage et un BBQ buffet chez Basil's Bar avec les enfants. Resultat des courses: 2 experiences tres differentes ( une soiree romantique entoures de lucioles en pleine foret, un dinner plus "rustique" dans des cabanes en bambous et toit de chaume sur pilotis), aussi couteuses l'une que l'autre ( compter 110 euros pp a Firefly et 20 euros pour un hamburger a Basil's), d'une qualite et service assez moyens pour le standing (sans doute pour ca que les villas sont louees avec un chef!) Terry surtout n'a pas apprecie de se faire servir de la biere tiede, et declara que l'on mange mieux a bord.
En ce qui me concerne, j'ai trouve plus rigolo et avantageux, de suivre les chefs employes de maison (faciles a identifier avec leurs Tshirts portant le nom de leur maison) qui faisait leur courses quotidiennes a l'epicerie. Ah, mes amis, le Corea's Food Store: une vraie caverne d'Ali Baba, avec des produits du monde entier, sauces, noix, chocolats, et a ma surprise Vegemite d'Australie! La j'ai ferme les yeux et depense 6 euros pour un petit pot, ce n'est pas tous le jours qu'on en trouve. Mais pour en revenir aux chefs de l'ile, ils etaient tous, sans exception avec les commercants, super aimables et gentils, prenant le temps de m'expliquer comment utiliser certains des produits locaux (c'est quoi votre meilleure recette pour christophines? Comment on fait des chips de coconut?) Il faut dire, comme me le rappelle Terry, que ca fait partie de leur job, traiter tout le monde de la meme facon, après tout on pourrait etre des "celebrities" nous aussi!!!
Le mot de la fin donc: Oubliez les hotels et restaus chers, on peut tres bien apprecier Mustique pour 25$US par jour! Il suffit d'y aller en bateau ( le votre ou louez en un), faites les provisions avant de partir, emmenez un pique nique a la plage, faites vous un cocktail and profitez du coucher du soleil sur le pont, ecouter la musique provenant de Basil's Bar toute la nuit, en admirant les milliers d'etoiles...Les vues ne coutent rien et l'experience toute aussi passionnante. Si seulement, je pouvais convaincre Terry de revenir...
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December 26, 2011,, Bequia, Grenadines
After an overnight stay in Vieux Fort, at the southern end of St Lucia, and a last dinner with ARC friends on ENSEMBLE, it was an 8 hour sail south to Bequia. We would have gone faster, had we rigged the gennaker up, but you can tell we're in casual mode, as skipper tells me he could not be bothered and is happy to wallow downwind with headsail only. At least that way we practised our tacking technique and we enjoyed the nice scenery of St Vincent's east coast.
When we finally arrive, the anchorage in Admiralty Bay is jammed packed. We anchor off Princess Margaret's beach, a beautiful sandy beach lined with coconut trees. There is a small bar (Jack's Bar) tucked in the corner offering a perfect spot for sundowner. They have a deal for Happy Hour: 3 drinks for the price of 2, which applies to beer and rhum punch. While Terry will take advantage of it, I will pass on the rhum deal: one a day is more than enough!
So all is good for the first day, then the wind turns to the north, a big northerly swell wraps around the bay and we bop up and down with the surge, which gets worse as we are anchored close to the beach. After 2 nights of this, waking up at 2am and taking seasickness tablets, we move to the middle of the bay where it is blowing over 30 knots, but at least the swell isn't so bad. I am thankful we are on a catamaran, it would be untenable on a monohull.
It's a quiet week, we stay put as Marc is doing a scuba diving course for the week (Christmas and Birthday present combined). Anne likes playing in the surf at the beach, but I prefer to stay on board, preparing Xmas celebrations, writing, and generally enjoying peace and quiet after the busyness of the ARC and the marina. We've taken the ARC flag down, mainly to enjoy some anonymity again. We know where our friends are anyway (not here!) and don't expect to meet anyone we know until Xmas time.
The anchorage is busy: boat boys come and offer lobsters (20EC a pound, twice the price you pay in town!), water, diesel, laundry service... there are plenty of lovely fresh produce in the town Port Elizabeth, laid back cafes and bars. We have not been snorkelling yet, as weather is too windy, seas too choppy, it's Ok for scuba diving though and Marc is enjoying his course. It is full on theory and practical dives for 4 days, I have not seen him concentrating and studying so hard since he finished school 6 weeks ago. And I don't have to nag either! Anne will get a taste of scuba diving, completing a "bubble maker" session in an enclosed swimming area, with miniature equipment and her own diving instructor. She is just as hooked as Marc and can't wait to become certified as well,... in 5 years.
We spend Christmas Eve on the beach, along with dozens of Scandinavian crews who have gathered in force to celebrate. ARC boats TAO and SULYNA have arrived, so part of the gang is back together, and Terry kindly drives all the kids to and from the beach. We'll only have afternoon drinks though preferring to have dinner on the boat, feasting on snails, duck magrets, champagne...I've saved since France. We're not used to eat so much rid food though so dessert will have to wait for the next day. As we're all full of food, sun, sea...it's bedtime at 10pm. Not so for the Scandinavians, who we can still hear on the beach, and see the bonfires they've lit...
Finally, Christmas day, the wind dies and it's perfect for a snorkel around Devil's Table: not the best coral but it's our first "real" snorkel since we arrived in the Caribbeans and the water temperature is nice. Lunch is at Jack's Bar, a remarkably casual affair, with a Swedish Christmas menu to accommodate the Viking in all of us: mulled red wine (in this heat!), eggs benedicte, Swedish platter of meat balls, pork ribs, ham, sausages, potato gratin and red cabbage, green salad with blue cheese dressing and fruit salad. Stuffed to the gills, hot and bothered, what a better way to spend the rest of the day than swimming with friends (for the kids) and read a book under a palm tree (for me).
I can't remember having such a quiet Christmas for years. Even the kids think it's not the real thing unless you have family around, a table of 20, toddlers and dogs running amock, and Mum stressing in the kitchen! What do you think?
Apres une escale rapide a Vieux Fort, a la pointe sud de St Lucie, ou nous dinons pour la derniere fois avec nos amis d'ENSEMBLE, c'est parti pour 8 heures de navigation vers Bequia. On aurait pu arriver plus tot en installant le gennaker, mais pour demontrer notre mode "relax", le skipper me dit qu'il n'a pas envie de s'embeter et il est content de rouler en vent arriere juste avec le genois. Bon, on s'entraine a tirer des bords et on profite du splendide paysage qu'offre la cote est de St Vincent.
Quand nous arrivons enfin, le mouillage d'Admiralty Bay est bonde. On s'installe en face de la plage Princess Margaret, une belle etendue de sable blanc bordee de cocotiers. Avec un bar restaurant niche parmi les arbres, c'est l'endroit ideal pour l'apero au couchant me dit Terry. D'autant plus qu'il y a une Happy Hour: Commandez 2 boissons, la 3eme est offerte, que ce soit pour la biere ou le ti'punch. Terry en profitera bien, personellement je passe: un punch par jour, ca suffit largement!
Donc tout baigne le premier jour, et le lendemain pas de chance, le vent se leve, une houle du nord s'engouffre dans la baie et la, ca ne va plus du tout, on se fait balloter par les vagues qui se brisent sur la plage (ce n'etait pas une bonne idee de se poser si pres!). Apres 2 jours et 2 nuits a rouler comme en pleine mer, ou je me leve a 2h du matin pour prendre des medics pour le mal de mer, on degage au milieu de la baie, ou la houle est plus supportable meme si ca souffle encore a 30 noeuds. En tous cas, je remercie le bon dieu d'etre sur un catamaran, car sur un monocoque, ce genre de mouillage serait intenable.
Sinon, c'est une semaine bien calme, on ne bouge pas car Marc fait un stage de plongee pour 4 jours (c'est son cadeau de Noel et d'anniversaire). Anne n'arrete pas de vouloir surfer a la plage, mais je prefere rester a bord, preparer Noel, ecrire (vous avez remarque que le blog etait a jour pour une fois) et profiter de quelques moments de calme après ces dernieres semaines a la marina avec l'ARC. On a meme descendu notre fanion ARC pour garder un peu d'anonymat. De toutes facons nous savons ou sont les bateaux amis ( pas ici!) et nous ne les attendons pas avant Noel.
Le mouillage grouille d'activite: les "boat boys" vont et viennent toute la journee. Ce sont les villageois, qui tres entreprenants, offrent divers services aux plaisanciers mouilles dans la baie; langoustes, eau, gasoil, laverie, baguettes,....livres sur le bateau. Il y a pas mal de marchands de produits frais a port Elisabeth, la bourgade du coin, ainsi que des cafes, bars et restaus tous aussi attrayants les uns que les autres, et en general l'ambience est tres relax. Nous n'avons pas encore fait de snorkelling, pour cause de vent fort et clappot, mais Marc par contre a plonge plusieurs fois et adore son stage. C'est assez intense, avec des cours de theorie et des séances pratiques en mer pendant 4 jours, en fait je ne l'ai pas vu aussi studieux depuis la fin de l'annee scolaire il y a 6 semaines. Il ne se fait meme pas prier, c'est dire! Anne quant a elle, aura un avant gout de la plongee sous marine, en faisant une séance de "faiseuse de bulles" en eau peu profonde avec equipement a sa taille et son moniteur rien que pour elle. Elle est autant accro que Marc, par contre il va lui falloir attendre 5 ans pour passer son brevet.
Le reveillon de Noel se passé a la plage, en compagnie d'une foule de scandinaves qui sont rassembles pour l'occasion. Les bateaux copains TAO et SULYNA sont enfin arrives, donc les enfants peuvent reformer leur bande de l'ARC (ou une partie!) et Terry joue le Pere Noel en conduisant tout ce petit monde sur notre annexe. On ne restera que pour l'apero, preferrant dinner a bord et deguster les escargots, magrets, et le champagne que nous trimballons depuis la France. Et comme nous n'avons plus l'habitude de manger aussi lourd, le dessert devra attendre le lendemain. C'est donc totalement repus et pleins de coups de soleil qu'on se couchera a ...22h. On ne peut pas en dire autant des Scandinaves, qu'on entendra encore chanter sur la plage autour d'un grand feu de camp.
Comme cadeau de Noel, le vent est tombe. C'est parfait pour commencer la journee avec une baignade en famille, a faire du snorkelling autour de "Devil's Table" a la pointe: le corail n'est pas terrible, mais c'est notre premiere vraie sortie depuis notre arrivee aux Antilles, et l'eau est d'une temperature...delicieuse. On dejeune a Jack's Bar sur notre plage preferee, plus decontracte on ne fait pas: pieds nus, le sable entre les orteils, on savoure un menu suedois specialement elabore pour satisfaire le viking qui sommeille en nous: vin chaud (par cette chaleur!), assiette suedoise de boulettes de viands, ribs, jambon, saucisses, gratin de pommes de terrem choux rouge, salade au bleue de bresse, salade de fruits. Cette fois ca y est, on n'a plus faim, on se traine sur la plage et pour le reste de la journee c'est baignade pour les uns, lecture sous les palmiers pour les autres.
Cela faisait des annees que nous n'avons pas passé un Noel aussi calme. Les enfants eux trouvent que sans la famille rassemblee, une table de 20, des touts petits et la chienne qui courent partout et une maman qui stresse dans la cuisine, ce n'est pas un vrai Noel. Qu'en pensez vous?
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