Dominica - What An Unexpected Welcome!
14 February 2024 | Portsmouth, Dominica
Heike Volkhart
Dominica - What an Unexpected Welcome!
On the 6th of February, after a terribly rough night at anchor with very little sleep, we checked out of St. Pierre, Martinique, and began the 40-mile sailing trip to Dominica. We sailed on a broad reach with winds from 16 to 21 knots southeast to east, waves up to 4 feet, averaging 5.2 knots of speed with a top speed of 9.4 knots.
At 14:40 we approached the capital of Dominica, Roseau, and called SeaCat to see if he had a mooring available for us. The problem with anchoring in Dominica is that the water is quite deep until you get very close to shore. Since you need a lot of chain in deeper water, you quickly get into trouble if the wind shifts and you suddenly have a lee shore, hence our decision to moor while in Dominica.
We usually try to avoid mooring balls and rely on our own ground tackle as we have heard too many stories of moorings failing due to poor maintenance. When the water is shallow enough, you can dive down and check the mooring, but with the water as deep as it was here in Roseau, that was not an option.
The next morning our skepticism about moorings was confirmed. Over breakfast we quickly realized that something was wrong - we were drifting. The mooring had come loose, and with the mooring attached to our boat, we began to slowly move into deeper water away from shore. We called SeaCat, unhooked our lines, and waited to be escorted to another mooring, hoping the next one would be strong enough for the weight of our boat. So much for the safety and reliability of moorings!
In the meantime, the weather forecast had changed quite a bit and there was a system brewing that would bring winds from the north-northwest - not good for our location. Not only would the swell come right into the anchorage, promising extremely uncomfortable conditions, but we would also be stern to shore.
After checking the charts and talking to our friend Eric, who had been here before, we decided to leave Roseau for now and head 20 miles north to Portsmouth. On the way, the weather deteriorated much faster than expected, with waves up to six feet and winds gusting to 20 knots, creating washing machine conditions. After five hours we arrived in Prince Rupert Bay, where we were able to anchor on the north side in about 20 feet of water, hoping that the peaks of Cabrits National Park would provide some protection from the impending weather. During the night we noticed several boats trying to reanchor, either because they didn’t feel comfortable with their previous spot or because their anchor was dragging. Not an enviable position to be in when it's dark and the wind is howling!
The next morning revealed the extent of the storm's damage - four boats had washed ashore in Portsmouth, and some of the docks were completely destroyed. Thankfully, no one was seriously injured. We later learned that a boat whose crew we had met at Peake Marine in Trinidad had crashed on the rocks at St. Pierre. Only the skipper was on board at the time and luckily he made it out of the water by the skin of his teeth.
Despite having the anchor alarm set, we obviously didn't have a restful night, as we checked our position several times during the night, but our anchor held firm.
That day we were confined to our boat as there was no safe way to land the dinghy with all the waves crashing ashore. Not even the water taxis were running that day, giving us a chance to get some well-deserved sleep.
Dominica - Was für eine unerwartete Begrüssung!
Am 6. Februar, nach einer übel rauen Nacht vor Anker, mit sehr wenig Schlaf, checkten wir aus Martinique aus und begannen den 40 Meilen langen Segeltörn nach Dominica. Wir segelten bei Windstärken von 16 bis 21 Knoten aus Südost bis Ost, mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 5,2 Knoten und einer Höchstgeschwindigkeit von 9,4 Knoten, bei Wellen bis zu eineinhalb Metern.
Um 14:40 Uhr näherten wir uns der Hauptstadt von Dominica, Roseau, und riefen SeaCat an, um herauszufinden, ob er eine Mooring für uns hatte. Das Problem beim Ankern in Dominica ist, dass das Wasser recht tief ist, bis man sehr nah an die Küste kommt. Da man in tieferen Gewässern viel Kette braucht, kann es schnell unangenehm werden, wenn der Wind dreht und man auflandigen Wind bekommt. Daher haben wir uns entschieden, in Dominica eine Mooring zu nehmen, obwohl wir in der Regel versuchen, Mooringbojen zu vermeiden und uns lieber auf unseren eigenen Anker verlassen. Wir haben schon zu viele Geschichten gehört , in denen Mooringbojen aufgrund mangelnder Wartung versagt haben. Wenn das Wasser flach genug ist, kann man hinuntertauchen und den Liegeplatz überprüfen, aber bei der Wassertiefe hier in Roseau war das keine Option.
Am nächsten Morgen wurde unsere Skepsis gegenüber Mooringbojen auch gleich bestätigt. Beim Frühstück bemerkten wir, dass wir wegtrieben. Die Mooring hatte nicht gehalten und mit ihr im Schlepptau sind wir langsam in tieferes Wasser abgetrieben. Wir riefen SeaCat an, lösten unsere Leinen und warteten darauf, dass man uns zu einer anderen Mooring brachte, in der Hoffnung, dass sie dem Gewicht des Boots standhalten würde. So viel zur Sicherheit und Zuverlässigkeit von Moorings!
In der Zwischenzeit hatte sich die Vorhersage ziemlich verändert, und es braute sich ein Wettersystem zusammen, das Winde aus Nord-Nordwest bringen sollte - nicht gut für unseren Standort. Nicht nur, dass der in die Bucht kommende Schwell den Liegeplatz äußerst unangenehm machen würde, wir würden auch mit dem Heck zum Ufer stehen, genau das, was wir vermeiden wollen.
Nach einem Blick auf die Seekarten und einem Gespräch mit unserem Freund Eric, der schon einmal hier gewesen war, beschlossen wir, Roseau vorerst zu verlassen und 20 Meilen nördlich nach Portsmouth zu fahren. Auf dem Weg dorthin verschlechterte sich das Wetter viel schneller als erwartet. Wellen von bis zu zwei Metern und Windböen bis zu 20 Knoten gaben uns das Gefühl in einer Waschmaschine zu segeln. Ein paarmal haben sich die Wellen sogar in unser Cockpit verirrt. Nach fünf Stunden erreichten wir die Prince Rupert Bay in Portsmouth, wo wir auf der Nordseite in etwa 7 Meter Wassertiefe ankern konnten, in der Hoffnung, dass die Gipfel des Cabrits National Park etwas Schutz vor dem drohenden Wetter bieten würden. Während der Nacht bemerkten wir mehrere Boote, die versuchten, neu zu ankern, entweder weil sie sich entschlossen hatten, ihren vorherigen Platz zu verlassen, oder weil ihr Anker nicht gehalten hat. Keine beneidenswerte Situation, wenn es dunkel ist und der Wind heult!
Am nächsten Morgen zeigte sich das Ausmaß der Schäden des Sturms: Vier Boote waren in Portsmouth an Land gespült worden, und einige Docks waren völlig zerstört. Zum Glück wurde niemand ernsthaft verletzt.Später erfuhren wir, dass ein Boot, dessen Besatzung wir bei Peake Marine in Trinidad kennen gelernt hatten, bei St. Pierre auf die Felsen aufgelaufen war. Nur der Skipper war zu diesem Zeitpunkt an Bord und schaffte es zum Glück mit knapper Not aus dem Wasser.
Obwohl wir den Ankeralarm eingestellt hatten, verbrachten wir offensichtlich keine erholsame Nacht, aber unser Anker hat gehalten.
Am Tag nach dem Sturm konnten wir unser Boot nicht verlassen, da es aufgrund der starken Wellen keine sichere Möglichkeit gab, das Beiboot an Land zu bringen. Nicht einmal die Wassertaxis fuhren an diesem Tag, was uns die Möglichkeit gab, unseren wohlverdienten Schlaf nachzuholen.
Making Memories in Martinique
11 January 2024 | Martinique
Heike Volkhart
Making Memories in Martinique
We spent the rest of my mother's visit exploring more of Martinique by boat, bus and rental car. I won't list all the things we did together, but here are some of the highlights of her visit:
One was La Musee de la Banane, a 2 acre tropical park that houses a collection of more than 64 varieties of bananas, which is just a small fraction of the 1500 varieties of bananas in the world. Of these 1500 species, 450 are edible. 150 are dessert bananas, like the ones we usually eat as fruit, and then there are 300 types of cooking plantains. The museum offers a self-guided tour of the history of banana cultivation in Martinique and the rest of the world, medicinal uses in various countries and a beautiful walk through their gardens.
Another special place was the Ilet Sainte-Marie, which is connected to the mainland of Martinique by a tombolo, or strip of sand, pebbles and gravel.
From November to April, winds, temperatures and ocean currents cause a shift of sand and sediment from the seabed, sculpting Martinique's coastline. The tombolo appears magically at the end of the year, only to disappear four months later!
We were able to walk across to the island of Sainte-Marie, but this is no longer possible later in the spring. No matter, because at this time of the year, when the birds are nesting, access to the island - once used for grazing and sugarcane cultivation, but now a nature reserve - is forbidden. Isn't nature clever?
Migratory seabirds, such as the roseate tern, live and breed in this pristine natural oasis, surrounded by rocky points and fine white sand beaches, which you can visit with a little effort during a few months of the year. A unique trip for sure.
In addition to exploring Martinique's tropical rainforest, mountains, museums and villages, we also enjoyed the beautiful beaches and turquoise waters that invite you to observe the underwater world. Not one to be left out, my mom, at the age of 84, decided to give snorkeling a try.
We practiced a few times from the beach, and when she felt a little more confident, we snorkeled directly from the boat, which was anchored in Grande Anse d'Arlet. There is a nice little reef near the coast and the bay is known for its many Green Sea Turtles. We had barely left the boat on the way to the reef when we spotted two large and one small turtle swimming gracefully through the water. The reef unfortunately is almost devoid of coral, but there are still a lot of colorful fish to be seen. This dive was definitely an amazing experience for someone exploring the underwater world for the first time in their life!
Our time together flew by and all too soon it was time to return to Fort de France, take my mom to the airport and say our goodbyes. We had a fantastic time and hope to spend more time together in another tropical country in the not too distant future.
Gemeinsame Erlebnisse auf Martinique
Den Rest des Besuchs meiner Mutter verbrachten wir damit, Martinique per Boot, Bus und Mietwagen zu erkunden. Ich werde nicht alles aufzählen, was wir zusammen unternommen haben, aber hier sind einige der Höhepunkte ihres Besuchs:
Zum einen besuchten wir das Musee de la Banane, ein 2 Hektar großer tropischer Park, der eine Sammlung von mehr als 64 Bananensorten beherbergt, was nur ein kleiner Bruchteil der 1500 Bananensorten auf der Welt ist. Von diesen 1500 Arten sind 450 essbar. 150 davon sind Dessertbananen, also solche, die wir normalerweise als Obst essen, und dann gibt es noch 300 Arten von Kochbananen. Das Museum bietet Informationen zur Geschichte des Bananenanbaus auf Martinique und im Rest der Welt, die medizinische Verwendung in verschiedenen Ländern und einen schönen Fußweg durch die Gartenanlage mit den verschiedenen Bananenbäumen.
Eine weitere Besonderheit war das Ilet Sainte-Marie, das durch ein Tombolo, einen Streifen aus Sand, Kies und Schotter, mit dem Festland von Martinique verbunden ist. Nachdem es im Winter (von Juli bis November) verschwunden ist, taucht es in der Trockenzeit (Carême) von Januar bis April wieder auf, wenn der Meeresspiegel am niedrigsten ist.
Von November bis April führen Winde, Temperaturen und Meeresströmungen zu einer Verschiebung von Sand und Sedimenten auf dem Meeresgrund und formen die Küste von Martinique. Das Tombolo erscheint auf magische Weise am Ende des Jahres, nur um vier Monate später wieder zu verschwinden!
Wir konnten zur Insel Sainte-Marie hinüberwandern, was später im Frühjahr nicht mehr möglich ist. Das mist auch gut so, denn der Zugang zu der Insel, die früher als Weideland und für den Zuckerrohranbau genutzt wurde und heute ein Naturschutzgebiet ist, ist zu dieser Jahreszeit, wenn die Vögel nisten, verboten. Ist die Natur nicht schlau?
Zugvögel wie die Rosenseeschwalbe leben und brüten in dieser unberührten Naturoase, die von felsigen Landzungen und feinen weißen Sandstränden umgeben ist. Dies war auf jeden Fall ein einzigartiger Ausflug.
Wir haben nicht nur den tropischen Regenwald, die Berge, Museen und Dörfer von Martinique erkundet, sondern auch die schönen Strände und das türkisfarbene Wasser genossen, das zur Beobachtung der Unterwasserwelt einlädt. Meine Mutter ließ sich natürlich nicht lumpen und hat mit ihren 84 Jahren beschlossen, mit Schnorcheln anzufangen.Wir übten ein paar Mal vom Strand aus, und als sie sich etwas sicherer fühlte, schnorcheln wir direkt vom Boot los, das in Grande Anse d'Arlet vor Anker lag. Dort gibt es in Küstennähe ein schönes kleines Riff und die Bucht ist für ihre vielen Wasserschildkröten bekannt. Kaum hatten wir das Boot auf dem Weg zum Riff verlassen, entdeckten wir schon zwei große und eine kleine Schildkröte, die anmutig durch das Wasser schwammen. Am Riff gibt es leider fast keine Korallen mehr, aber immer noch eine Menge bunter Fische. Für jemanden, der zum ersten Mal in seinem Leben die Unterwasserwelt erkundet hat, war dieser Tauchgang definitiv eine tolle Erfahrung!
Unsere gemeinsame Zeit verging wie im Flug, und viel zu schnell war es an der Zeit, nach Fort de France zurückzukehren, meine Mutter zum Flughafen zu bringen und uns zu verabschieden. Wir hatten eine fantastische Zeit zusammen und wer weiss, vielleicht können wir das in Zukunft irgendwo anders wiederholen.
Martinique Take Two - This Time With A Visitor
26 December 2023 | Martinique
Heike Volkhart
Martinique Take Two - This Time With A Visitor
On December 11th around noon we left Bequia and started the 110 nm overnight trip to Anse d'Arlet, our first anchorage in Martinique. Sailing was good until we got into the lee of St. Vincent, where the wind shifted from easterly to north-northwest and dropped to 6 knots. It took us about two hours under engine to find steady winds of 17-20 knots from the east-northeast and we were sailing at a comfortable close reach. We even saw 3 dolphins - so exciting! Around ten in the morning the wind shifted a bit more to the northeast and we tried to tack towards the anchorage where we finally arrived at 14:21 on December 12th.
We spent a day in this beautiful anchorage and left for Fort de France on December 14th.
The next day we took the bus to the Aimé Cesaire International Airport to pick up my mother who would be joining us for the next three and a half weeks. She had always hoped to join us on our trip and now it was finally happening.
Our first destination was St. Pierre, which we arrived at after a spirited but comfortable sail with winds up to 25 knots and two reefs in the main. As is often the case in the lee of the islands, there are periods of very light wind, this time around 5 knots, and so we needed the engine for the last hour of the trip, which we used to turn on the watermaker.
We already wrote about Martinique when we visited the island in August 2023 in our post - aptly named - Martinique - The Island of Coming Back. And here we are again.
Of course we took a walk to the Depaz Distillery where Hans stocked up on his favorite rum, strolled through town looking at the ruins left by the 1902 volcanic eruption, and enjoyed a superbe rum punch and fish dinner at Restaurant 1902, which allowed us to enjoy the beautiful view of the anchorage with a gorgeous sunset.
This time we also went to the Zoo de Martinique, an attraction we skipped last time but were so glad we did this time.
The zoo is set in an enchanting setting of tropical plants, a waterfall and the ruins of the old Latouche sugar plantation, dating back to 1643.Along the way, visitors can enjoy a variety of animals, including monkeys, jaguars, pumas, lorikeets and flamingos, and stroll past the remains of buildings and lots of old sugar mills equipment with information about the machinery and process of growing and processing sugar on the island.
The fantastic location of the zoo, amidst the ruins of a once bustling city that was completely destroyed by a volcanic eruption in 1902, is surprising and unique in the world. Definitely worth a visit.
For Christmas we went down to Le Marin where we planned to meet Eric and Heike again and spend Christmas Eve together. We enjoyed a dinner of goulash and spätzle with yummy Christmas cookies for dessert.
Two days later we celebrated Eric's birthday. His friend Herbert, whom we met in Grenada, used to be a cook and made the most delicious chicken legs we've ever tasted. The cockpit of "Choupinous" was full of mainly German guests and everyone had a fantastic evening. Many thanks again to the hosts!Before leaving Le Marin, we spent an evening at a local bar dancing and chatting with other sailors, and also visited a newly opened local restaurant, Mami's Ti'Smokehouse, whose German owners, Margareta and Michael, we met at Eric's birthday party, and who serve delicious smoked fish and chicken. They gave up their restaurant in France and moved to Martinique to start this new venture and we wish them all the best and hope that their new business endeavor will be very successful.
Martinique die Zweite, diesmal mit Besuch
Gegen Mittag des 11. Dezember verließen wir Bequia und begannen die 110 Seemeilen lange Nachtfahrt zur Anse d'Arlet, unserem ersten Ankerplatz auf Martinique.
Das Segeln war gut, bis wir in den Windschatten von St. Vincent kamen, wo der Wind von Ost auf Nord-Nordwest drehte und auf 6 Knoten abfiel. Wir fuhren ungefähr zwei Stunden unter Maschine bis wir wieder konstante Winde von 17-20 Knoten aus Ost-Nordost fanden, und dann wieder relativ bequem am Wind weiter segeln konnten. Und wir haben endlich mal wieder Delfine gesehen - yeah!
Gegen zehn Uhr morgens drehte der Wind etwas mehr auf Nordost, und wir kreuzten in Richtung des Ankerplatzes, wo wir schließlich um 14:21 Uhr am 12. Dezember ankamen.
Wir verbrachten einen Tag an diesem schönen Ankerplatz und fuhren am 14. Dezember nach Fort de France.
Am nächsten Tag ging es mit dem Bus zum internationalen Flughafen Aimé Cesaire, um meine Mutter abzuholen, die uns für die nächsten dreieinhalb Wochen besuchen würde. Sie hatte immer gehofft, uns auf unserer Reise begleiten zu können, und nun war es endlich soweit.
Unser erstes Ziel war St. Pierre, das wir nach einem temperamentvollen, aber angenehmen Segeltörn mit bis zu 25 Knoten Wind und zwei Reffs im Großsegel erreichten. Wie so oft im Windschatten der Inseln gibt es Perioden mit sehr schwachem Wind, dieses Mal um die 5 Knoten, und so brauchten wir den Motor für die letzte Stunde der Reise, die wir nutzten, um den Wassermacher einzuschalten.
Wir haben bereits über Martinique geschrieben, als wir die Insel im August 2023 besuchten, und zwar in unserem Beitrag mit dem treffenden Namen Martinique - Die Insel der Wiederkehr. Und hier sind wir wieder.
Natürlich machten wir wieder einen Spaziergang zur Depaz Distillery, wo Hans sich mit seinem Lieblingsrum eindeckte, schlenderten durch die Stadt und sahen uns die Ruinen an, die der Vulkanausbruch von 1902 hinterlassen hatte, und genossen einen hervorragenden Rumpunsch und leckeren Fisch im Restaurant 1902, bei dem wir die herrliche Aussicht auf den Ankerplatz mit einem traumhaften Sonnenuntergang genießen konnten.
Neu für uns war ein Besuch Zoo de Martinique, eine Attraktion, die wir beim letzten Mal ausgelassen hatten.
Der Zoo liegt in einer bezaubernden Umgebung mit tropischen Pflanzen, einem Wasserfall und den Ruinen der alten Zuckerplantage Latouche aus dem Jahr 1643. Entlang der Wege können die Besucher eine Vielzahl von Tieren bestaunen, darunter Affen, Jaguare, Pumas, Lorikeets und Flamingos, und an den Überresten von Gebäuden und vielen alten Zuckermühlen vorbeischlendern, die über die Maschinen und den Prozess des Zuckeranbaus und dessen Verarbeitung auf der Insel informieren.
Die fantastische Lage des Zoos inmitten der Ruinen einer ehemals belebten Stadt, die 1902 durch einen Vulkanausbruch völlig zerstört wurde, ist überraschend und einzigartig auf der Welt. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall und wir waren froh, dass wir uns die Zeit dafür genommen haben.
Zu Weihnachten fuhren wir nach Le Marin, wo wir uns mit Eric und Heike treffen und den Heiligabend gemeinsam verbringen wollten. Wir genossen ein Abendessen mit Gulasch und Spätzle und zum Nachtisch leckere Weihnachtsplätzchen.
Zwei Tage später feierten wir Erics Geburtstag. Sein Freund Herbert, den wir in Grenada kennengelernt hatten, war früher Koch und machte die köstlichsten Hähnchenschenkel, die wir je gegessen haben. Das Cockpit von “Choupinous”, war voll mit hauptsächlich deutschen Gästen und alle hatten einen fantastischen Abend. Den Gastgebern nochmals ein herzliches Dankeschön!
Bevor wir Le Marin verließen, verbrachten wir einen Abend in einer lokalen Bar, tanzten und plauderten mit anderen Seglern und besuchten ein neu eröffnetes lokales Restaurant, Mami's Ti'Smokehouse, dessen deutsche Besitzer, Margareta und Michael, wir auf Erics Geburtstagsparty kennengelernt hatten und die köstlichen geräucherten Fisch und Hühnchen servieren. Sie gaben ihr Restaurant in Frankreich auf und zogen nach Martinique, um dieses neue Unternehmen zu gründen. Wir wünschen ihnen alles Gute und viel Erfolg!
Thank You for Caring
25 December 2023 | Jolly Harbour, Antigua
Heike Volkhart
Thank You For Caring
Many of you may have heard about the hijacking of an American yacht in Grenada and the alleged murder of the couple who owned it.
We want to thank all of you who contacted us to make sure we were okay.
While this is an absolutely tragic event and our hearts go out to the family of our fellow cruisers, we can assure you that this is an extremely rare occurrence. Most crimes in the Caribbean are thefts, such as stealing a dinghy that floats behind the boat at night. Violent crime is very rare, thank God.
If you are interested in additional information regarding crime in our current cruising area, please visit the Caribbean Safety and Security Net at https://safetyandsecuritynet.org/.
While the threat of crime is ever-present no matter where you live or what you do, we hope to continue to provide you with a fun and light-hearted account of our travels and to spare you any scares.
Until next time, greetings from MAKAAN and a big thank you to all of you for your positive and encouraging comments as well as your concern for our well-being.
Danke für Eure Fürsorge
Der ein oder andere von euch hat von dem gekaperten amerikanischen Segelboot in Grenada und der mutmaßlichen Ermordung des Eignerehepaars gehört.
Wir möchten uns bei allen bedanken, die uns kontaktiert haben, um sich zu vergewissern, dass es uns gut geht.
Obwohl dies ein absolut tragischer Vorfall ist und wir der Familie unserer Mitsegler unser Mitgefühl aussprechen, können wir euch versichern, dass dies ein äußerst seltener Vorfall ist. Die meisten Verbrechen in der Karibik sind Diebstähle, wie z. B. der Diebstahl eines Beibootes, das nachts hinter dem Boot schwimmt. Gewaltverbrechen sind sehr selten, Gott sei Dank.
Wenn ihr euch für weitere Informationen über die Kriminalität in unserem derzeitigen Fahrgebiet interessiert, besucht einfach das Caribbean Safety and Security Net unter https://safetyandsecuritynet.org/.
Die Bedrohung durch Kriminalität ist zwar allgegenwärtig, egal wo man lebt oder was man tut, aber wir hoffen, euch weiterhin mit einem unterhaltsamen und unbeschwerten Bericht über unsere Reisen versorgen zu können und keine schlechten Nachrichten übermitteln zu müssen.
Bis zum nächsten Mal, Grüße von MAKAAN und ein großes Dankeschön an alle für eure positiven und ermutigenden Kommentare sowie eure Sorge um unser Wohlergehen.
Discovering the Magic of the Grenadines
12 December 2023 | St. Vincent and the Grenadines
Heike Volkhart
Discovering the Magic of the Grenadines
After a one-night stop in Mayreau, which we will always remember for the beautiful bar on the windward side of the island, Ranch Escape, we headed to the Tobago Cays to meet up with our friends Heike and Eric, who we met a few weeks ago in Benji Bay, Grenada. Another reason to come here is of course the underwater world. The Tobago Cays, an archipelago in the southern Grenadines consisting of five small islands and extensive coral reefs, are the key element of the Tobago Cays Marine Park.
Our first snorkel resulted in seeing 5 turtles, a barracuda and lots of small colorful fish. The turtles were of course the highlight as we were able to get close enough to them to almost touch them. However, we were content to watch them nibble on the sea grass and glide gracefully through the water. Next time we have to make sure not to forget the camera!
On December 7, we left the Tobago Cays on our way to Bequia and got caught in a nasty squall. The visibility was so bad that we had to turn on the radar and the waves picked up, washing over the dodger and into the cockpit.A short time later the sky turned back to a beautiful blue and the wind dropped to around 7 knots, just enough to keep MAKAAN moving.
After six hours we arrived in Bequia, at 7 square miles the largest island of the Grenadines and a favorite stop for the big cruise ships. No wonder, because there are two absolutely beautiful beaches - Lower Bay and Princess Margaret Beach, which form the Admiralty Bay.
The two beaches are connected by the Belmont Walkway, which leads all the way to Port Elizabeth, lining the edge of the harbor. The path meets the ocean and makes for the most scenic walk along which you'll find a variety of restaurants, including a great place to stop for freshly made ice cream. The non-profit organization Action Bequia has done incredible work restoring this walkway - it's convenient and makes it much easier to access restaurants, explore the Lower Bay area and Port Elizabeth, especially if you don't have access to a vehicle.
About half of the island of Bequia remains untouched and undeveloped. As a result, it offers a thriving green landscape. There are several fantastic hikes in Bequia and we decided to tackle Ma Peggy (also known as Mount Peggy).
The hike from the bottom to the top takes about 45 minutes. It's a steep climb and definitely a no-go when it's wet, and on the way up we decided it would be a good idea to take a different route down.
The difficult ascent is forgotten when you get to the top, to Peggy's Rock. With an unbelievable 360 degree view, you can look down the Grenadine Islands to the Tobago Cays, look back over Bequia and get the best view of Port Elizabeth and Admiralty Bay and see the mountainous landscape of the mainland, St. Vincent to the north. It's this spot in particular that makes you realize that you really are on a speck of an island in the middle of the Caribbean Sea - and what a beautiful island this is.
Taking the other way down took us to the east coast of the island and we began the long walk back, passing colorful houses and beautiful secluded beaches before turning west across the island back to Princess Margaret Beach. As it was Sunday, we didn't expect any buses to be running and we already resigned ourselves to hiking the entire way. What a relief when a bus came up behind us and we were able to get out of the sweltering heat, rest our legs and catch a ride back.
When we got tired of exploring the island on foot, we grabbed our snorkeling gear and hit the water. Devil's Table Reef was a magnificent site with some of the best coral we've seen and an abundance of marine life that kept us entertained for hours.
As with so many other places, we could have spent so much more time on this gem of an island, but on December 12, at a quarter to five in the morning, we hoisted anchor and headed for Les Anses d'Arlet in Martinique. After all, our next visitor was to arrive in three days, Makaan needed a deep-cleaning and the laundry bag was overflowing as well, so it was time for us to leave.
Wir entdecken den Zauber der Grenadinen
Nach einem Zwischenstopp in Mayreau, der uns wegen der wunderschönen Bar Ranch Escape auf der Luvseite der Insel in Erinnerung bleiben wird, machten wir uns auf den Weg zu den Tobago Cays, um uns mit unseren Freunden Heike und Eric zu treffen, die wir vor ein paar Wochen in Benji Bay, Grenada, kennengelernt hatten. Ein weiterer Grund, hierher zu kommen, ist natürlich die Unterwasserwelt. Die Tobago Cays, ein Archipel in den südlichen Grenadinen das aus fünf kleinen Inseln und ausgedehnten Korallenriffen besteht, sind das Herzstück des Tobago Cays Marine Park.
Bei unserem ersten Schnorchelgang sahen wir 5 Schildkröten, einen Barrakuda und viele kleine bunte Fische. Die Schildkröten waren natürlich das Highlight, denn wir konnten so nah an sie herankommen, dass wir sie fast berühren konnten. Wir begnügten uns jedoch damit, ihnen zuzusehen, wie sie am Seegras knabberten und anmutig durch das Wasser glitten. Das nächste Mal dürfen wir nur den Foto nicht wieder vergessen!
Am 7. Dezember verließen wir die Tobago Cays auf dem Weg nach Bequia und gerieten in eine unangenehme Sturmböe . Die Sicht war so schlecht, dass wir das Radar einschalten mussten, und die Wellen wurden immer höher und spülten über die Sprayhood bis ins Cockpit. Ein paar Stunden später hatten wir wieder strahlend blauen Himmel und der Wind ließ auf 7 Knoten nach, gerade genug, um MAKAAN in Bewegung zu halten.
Nach 6 Stunden erreichten wir Bequia, mit 7 Quadratmeilen die größte Insel der Grenadinen und ein beliebter Halt für die großen Kreuzfahrtschiffe. Kein Wunder, denn hier gibt es zwei absolut schöne Strände - Lower Bay und Princess Margaret Beach, die die Admiralty Bay bilden. Beide Strände sind durch den Belmont Walkway verbunden, der bis nach Port Elizabeth führt und einen sehr schönen Spaziergang erlaubt.
Entlang des Weges findet man eine Vielzahl von Restaurants, darunter zum Glück auch eine Eisdiele, wo wir gleich ein paar Kugeln gekauft haben. Die gemeinnützige Organisation Action Bequia hat unglaubliche Arbeit bei der Wiederherstellung dieses Weges geleistet - es ist bequem und erleichtert den Zugang zu Restaurants, die Erkundung der Lower Bay und von Port Elizabeth, vor allem, wenn man kein Auto hat.
Etwa die Hälfte der Insel Bequia ist noch unberührt und unbebaut. Daher bietet sie eine gesunde grüne Landschaft. Es gibt mehrere fantastische Wanderungen auf Bequia, und wir beschlossen, Ma Peggy (auch bekannt als Mount Peggy) in Angriff zu nehmen.
Die Wanderung von unten nach oben dauert etwa 45 Minuten. Es ist ein steiler Aufstieg und bei Nässe definitiv ein No-Go, und auf dem Weg nach oben entschieden wir uns, eine andere Route nach unten zu nehmen.
Aber alle Anstrengung ist vergessen, wenn man oben am Peggy’s Rock ankommt. Mit einem unglaublichen 360-Grad-Blick kann man die Grenadinen-Inseln bis zu den Tobago Cays sehen, einen tollen Blick auf Port Elizabeth und die Admiralty Bay genießen sowie die bergige Landschaft von St. Vincent im Norden betrachten. Vor allem an diesem Ort wird einem bewusst, dass man sich wirklich auf einem Fleckchen Land inmitten des Karibischen Meeres befindet - und was für eine wunderschöne Insel.
Der Abstieg führte uns an die Ostküste der Insel, und wir begannen den langen Rückweg, vorbei an bunten Häusern und wunderschönen einsamen Stränden, bevor wir uns nach Westen über die Insel zurück zum Princess Margaret Beach wandten. Da es Sonntag war, rechneten wir nicht damit, dass Busse fahren würden, und wir hatten uns bereits damit abgefunden, den gesamten Weg zu Fuß zurückzulegen. Was für eine Erleichterung, als ein Bus hinter uns auftauchte und wir aus der brütenden Hitze herauskamen und unsere Beine ein bisschen ausruhen konnten.
Wenn wir genug davon hatten, die Insel zu Fuß zu erkunden, schnappten wir uns unsere Schnorchelausrüstung und gingen ins Wasser. Das Devil's Table Reef war ein großartiger Ort mit einigen der besten Korallen, die wir je gesehen haben, und einer Fülle von Meereslebewesen, die uns stundenlang in ihren Bann zogen.
Wie an so vielen anderen Orten hätten wir noch viel mehr Zeit auf diesem Juwel von einer Insel verbringen können, aber am 12. Dezember, um viertel vor fünf Uhr morgens, lichteten wir den Anker und nahmen Kurs auf Les Anses d'Arlet auf Martinique. Schließlich sollte unser nächster Besucher in drei Tagen eintreffen und das Boot musste noch einer Tiefenreinigung unterzogen werden und der Wäschekorb quoll auch schon über - es war also Zeit Abschied zu nehmen.
St. Vincent and the Grenadines - Union Island
03 December 2023 | Union Island - St. Vincent and the Grenadines
Heike Volkhart
St.Vincent and the Grenadines - Union Island
St. Vincent and the Grenadines is one of the countries we skipped on our way south this summer during hurricane season, but decided to visit on our way north.
After Kai's departure we had about two weeks until we had to be in Fort de France, Martinique to pick up my mom on December 15th. We decided to skip St. Lucia and to rather split our time between some of the islands that make up the Grenadines.
Surprisingly for this time of the year, we had several days of northeasterly winds and so had to sail on a close reach most of the time. Not ideal and sometimes we couldn't help but turn on the engine. We used those times to activate the watermaker to fill our freshwater tank.
First stop: Union Island. Although only about 20 miles from the northern tip of Grenada, the vegetation couldn't be more different. Gone is the lush rainforest, replaced by cacti and hardy scrub. Although the island is mountainous, the mountains are not high enough to produce the rainfall that turns Grenada's northern coastal areas into rainforests. We chose Ashton to spend the night at anchor, a site once selected for the Ashton Marina Project, which includes a proposed 300-slip marina complex in the central section of Ashton Lagoon, a causeway connecting Frigate Island to the mainland, a recreation center on Frigate Island, a large condominium complex on the outer reefs, and a 50-acre golf course to be built over the mangroves. Although the construction company hired to complete the project declared bankruptcy in 1995 and halted development, devastating changes to the ecosystem had already occurred. Ecological studies showed that the dam, which bisected the lagoon, drastically reduced the flow of water in the lagoon's interior, resulting in eutrophication, increased sedimentation, smothering of coral and seagrass, destruction or loss of habitat, increased levels of pollutants, and elevated water temperatures.
SusGren, short for Sustainable Grenadines, a non-governmental organization, aims to reverse the damage done to the Ashton Lagoon ecosystem by restoring the flow of water to the inner lagoon and mangrove forest, promoting the development of mangrove islands, and creating and maintaining critical habitat for birds, fish and other marine organisms. The restoration work will serve to repurpose the existing infrastructure of the failed marina development into mangrove islands to provide coastal protection and safe harbor for fishermen and small boats.
This is definitely an example of a foreign investor's tourism project gone wrong, but it is heartwarming to see that the locals of Union Island have found a way to restore the pristine mangrove area to its former glory.
We had to drive to Clifton to check in. Nicolas, who has lived on Union Island for 40 years and currently runs a kite-surfing business out of his catamaran, drove us to the immigration office. We walked back, which allowed us to see the colorful buildings of both Clifton and Ashton, check out some shops, and of course, enjoy some ice cream.
The next day we decided to climb the highest peak, Mount Taboi, with an elevation of 999 ft. Finding the trail leading up was difficult enough, but due to our scouting days we realized that the flattened grass that led past a few small houses must have been the trail. At some point our scouting skills left us and we took a wrong turn and ended up not on Mount Taboi but on Big Hill with an elevation of only 634 feet. The view of the surrounding waters in all shades of turquoise, cerulean and cyan was still breathtaking - we could see Carriacou to the south, Ashton Lagoon, the Tobago Keys, Mayreau, Bequia and St. Vincent to the north and northeast.
We decided not to try to find the way up Mount Taboi, but instead went back to the dinghy, explored the former marina project and then went for a refreshing swim - definitely a great start to our time in the Grenadines.
St. Vincent und die Grenadinen - Union Island
St. Vincent und die Grenadinen ist eines der Länder, die wir auf unserem Weg in den Süden während der Hurrikan-Saison ausgelassen haben, aber auf unserem Weg nach Norden besuchen wollten.
Nach Kais Abreise hatten wir etwa zwei Wochen Zeit, bis wir am 15. Dezember in Fort de France auf Martinique sein mussten, um meine Mutter abzuholen. Wir beschlossen, St. Lucia auszulassen und unsere Zeit auf ein paar der Inseln der Grenadinen aufzuteilen.
Überraschenderweise hatten wir mehrere Tage Wind aus Nordost und mussten daher hoch am Wind segeln. Wenn wir keine Lust mehr zum Kreuzen hatten, wurde der Motor angeworfen, der Wassermacher angestellt und der Frischwassertank gefüllt. So geht es auch.
Erster Halt: Union Island. Obwohl sie nur etwa 20 Meilen von der Nordspitze Grenadas entfernt ist, könnte die Vegetation nicht unterschiedlicher sein. Der üppige Regenwald ist verschwunden und wurde durch Kakteen und robustes Gestrüpp ersetzt. Obwohl die Insel gebirgig ist, sind die Berge nicht hoch genug, um Regenfälle zu produzieren, die Grenadas nördliche Küstengebiete in Regenwälder verwandeln.
Wir segelten nach Ashton, einen Ort, der einst für das Ashton Marina Projekt ausgewählt wurde. Das Projekt sollte einen geplanten Yachthafen Komplex mit 300 Liegeplätzen im zentralen Teil der Ashton Lagoon umfassen sowie einen Damm, der Frigate Island mit dem Festland verbinden sollte, ein Erholungszentrum auf Frigate Island, einen großen Wohnkomplex auf den äußeren Riffen und einen 50 Hektar großen Golfplatz, der über den Mangroven gebaut werden solte.
Obwohl die mit der Durchführung des Projekts beauftragte Baufirma 1995 Konkurs anmeldete und die Bauarbeiten einstellte, waren bereits verheerende Veränderungen im Ökosystem eingetreten. Ökologische Studien zeigten, dass der Damm, der die Lagune in zwei Hälften teilte, den Wasserfluss im Inneren der Lagune drastisch reduzierte, was zu Eutrophierung, verstärkter Sedimentation, Erstickung von Korallen und Seegras, Zerstörung oder Verlust von Lebensraum, erhöhten Schadstoff Werten und erhöhten Wassertemperaturen führte.
SusGren, kurz für Sustainable Grenadines (Nachhaltige Grenadinen), eine private Organisation, hat sich zum Ziel gesetzt, die Schäden am Ökosystem der Ashton-Lagune zu beheben, indem der Wasserfluss in der inneren Lagune und im Mangrovenwald wiederhergestellt ,die Entwicklung von Mangroveninseln gefördert und wichtige Lebensräume für Vögel, Fische und andere Meeresorganismen geschaffen und erhalten werden. Die Restaurierungsarbeiten sollen die bestehende Infrastruktur des gescheiterten Yachthafens in Mangroveninseln umwandeln, um die Küste zu schützen und Fischern und kleinen Booten einen sicheren Hafen zu bieten.
Dies ist definitiv ein Beispiel für ein schlecht geplantes und nicht durchdachtes Fremdenverkehrs Projekt eines ausländischen Investors. Dennoch baut es auf zu sehen, dass die Einheimischen auf Union Island einen Weg gefunden haben, der das unberührte Mangrovengebiet in seiner früheren Pracht wiederherstellen wird.
Wir mussten nach Clifton zum einklarieren. Wir fragten zwei Männer nach der Bushaltestelle und einer davon, Nicolas, der seit 40 Jahren auf Union Island lebt und derzeit von seinem Katamaran aus ein Kite-Surfing-Geschäft betreibt, erklärte sich freundlicherweise bereit, uns zur Einwanderungsbehörde zu fahren. Check-in war problemlos und wir beschlossen, nach Ashton zurückzulaufen. Dabei sahen wir uns die farbenfrohen Gebäude von Clifton und Ashton an, schlenderten durch einige Geschäfte und genossen natürlich ein Eis.
Am nächsten Tag beschlossen wir, den höchsten Gipfel, den Mount Taboi, zu besteigen. Es war nicht einfach, den unbeschilderten Weg nach oben zu finden, aber dank unserer Scouting-Tage haben wir den Trampelpfad, der an ein paar kleinen Häusern vorbeiführte, gefunden. Irgendwann verließen uns allerdings unsere Scouting-Fähigkeiten, und wir bogen falsch ab und landeten nicht auf dem Mount Taboi, sondern auf dem Big Hill mit einer Höhe von nur 634 Fuß im Vergleich zu 999 Fuss. Die Aussicht auf die umliegenden Gewässer in allen Türkis-, und Blautönen war immer noch atemberaubend - wir konnten Carriacou im Süden, Ashton Lagoon, die Tobago Keys, Mayreau, Bequia und St. Vincent im Norden und Nordosten sehen.
Wir kehrten zum Anlegesteg zurück und erkundeten mit dem Beiboot das ehemalige Yachthafen Projekt und erfrischten uns dann in dem glasklaren Wasser - definitiv ein großartiger Anfang unserer Zeit auf den Grenadinen.