Off to South America (English)

In preparation for the next leg of our journey, we read a lot of blogs and articles in cruising magazines and find out that the passage from Aruba to Cartagena is considered one of the 5 worst in the world because of the winds, currents and confusing sea conditions. Several reports state that you can always add 10 knots to the predicted wind and another 3 feet to the predicted wave height.
There are also persistent rumors of unsafe anchorages and possible boat thefts, although during our research we've only heard of outboard motor thefts, which unfortunately happen everywhere. We have read about one incident where a sailor was allegedly attacked, but we couldn't find out more about the exact circumstances, and we have heard similar stories about some of the Caribbean islands like Trinidad or St. Lucia, not to mention the recent murder of an American couple in Grenada. While we try not to be too alarmed by any of these reports, we do not take them lightly and take possible precautions such as traveling with a buddy boat or making sure not to be alone in an anchorage in areas with questionable reputations. As Colombia is still recovering from the bad reputation it got during the height of the drug cartel activities, sailing in this country is not typically covered by any boat insurance. For an additional fee, our insurance company provided us with coverage for the trip to and from Colombia, as well as any time spent in marinas, but incidents while at anchor would be excluded.

You might ask, "Then why are they going to Colombia? Because it sounds like this country with its rich culture, history and natural beauty is not to be missed.
The majority of the travel blogs, whether by land or by sea, are overwhelmingly positive and encouraging. We read many accounts of families and single travelers, men and women, traveling the country and never feeling less safe than at home. Of particular importance to us were all the reports from fellow sailors who had spent nights at anchor in bays along the coast to Cartagena. Their reports were very encouraging and convinced us that it would be quite safe to anchor for the night in case we needed a break during the passage.
Colombia had seen a steep decline in tourism during the drug cartel era, but is working hard to provide safe conditions and a welcoming infrastructure to be able to welcome tourists back to their country.


On July 8, we hoist anchor early to beat the low tide at the Barcadera immigration dock for our checkout procedure - we always have to keep our 6'9" draft in mind. At 10:25 we leave Aruba and finally start our journey to Colombia,
The first day of sailing was unremarkable with winds between 15 and 20 knots and waves starting between 3-4 ft and then increasing to around 7. The next morning, around 5:30 a.m., after disposing of the many dead flying fish that have accumulated on the boat, we drop anchor in the large bay of Capo de la Vela.

The bay is very quiet and the scenery is beautiful. We are the only boat here for a while, but after a short nap we see that several small fishing boats have come out in the meantime. We watch the fishermen, whose boats resemble dugout canoes and whose paddles are sometimes cobbled together from a log and a rectangular piece of wood. Few of them have an engine, and their village is a long way from their fishing grounds.

We have seen a certain amount of poverty on all the Caribbean islands. But here we were struck by how poor these people really were. We couldn't help but feel like we were targets when we realized how much any of the items on our boat would help them improve their lives. So we immediately felt a little uncomfortable when one of the boats approached us. Seeing it was a man and probably his son, we relaxed and happily bought two red snapper from him. We then gave the boy a pocket knife from a stash of small items that we had brought with us for situations like this when we went on an adventure two years ago.

As they pass us on their way back to their village, the fishermen wave and greet us, and we would have loved to have had a conversation with them. Unfortunately, our Spanish is still very rudimentary and we were told that English is not widely spoken in Colombia, especially in the more rural areas.

While discussing what to do next, we look again at the anchorage reviews and notic one that we must have missed the first time, that there had been an attempted boarding in the very anchorage where we are now in March of this year. That doesn't sound very comforting! So we err on the side of caution and decide to head straight for Cartagena. To avoid arriving in the dark, we will still have to spend the night here. The direct course also means that we won't be hugging the coast, but will be heading further out where we are inevitably going to encounter rougher conditions.

We leave around noon on August 10th, sailing under mizzen and half-furled genoa on a broad reach, switching from starboard to port tack to keep the sail as comfortable as possible. Our speed is consistently over 7.0 knots, at one point, surfing down a wave, up to 16.7 knots! The sea is quite rough and choppy with waves up to 9 feet, some of which crash over the side of the boat, leaving us soaked at one point. Needless to say, we have two very sleepless nights in these rolly conditions.

In the early hours of August 12, on the home stretch into Cartagena, our speed suddenly drops drastically. We are moving at a speed of around 2 knots! The wind has died down a bit by now, but that cannot be the only reason. We look online for possible counter currents, but they should not have much effect on our speed either. We start the engine, but still only make 3 knots at 2500 rpm.
After three hours of motoring, Hans decides to take down the mizzen sail and realizes that we have been dragging a large fishing net behind us the entire time! That's the explanation! Why didn't we think of something like this after the incident with the lobster pods in Maine?


We start pulling the net in, but at some point Hans has to go into the water to free the net that is stuck between the skeg and the rudder so we can pull the rest of it up. We have a huge pile of net at the back of the boat. We don't want to throw it away, so we flag down a fisherman in his little boat and try to explain that we want to give him the net. It takes him a moment to understand, but when he does, he is happy to take the net from us!

With that problem solved, we called Port Control to report our arrival. Unfortunately, they told us to take the Boca Chica entrance, a 14 nm detour. At 10:20 a.m., after 416 nm, we finally tie up at our dock at Club de Pesca, one of the two marinas in Cartagena.

In the afternoon we meet with our agent, José, who helped us with customs, immigration and port authority. In Colombia this process is a little more involved than in most countries and it is necessary to hire an agent. It took several days before the whole process was completed and we were officially cleared into Colombia.

Is this crossing one of the 5 worst in the world? We don't know. We have not sailed in any notorious areas yet. The wind forecast was relatively accurate for us, and while the waves were high and the ride quite uncomfortable, we never felt in any danger. It definitely helps to have a boat you can rely on, and our Hallberg-Rassy with its center cockpit gave us the security we needed for such a trip.


Auf nach Südamerika (deutsch)

In Vorbereitung auf die nächste Etappe unserer Reise haben wir viele Blogs und Artikel in Kreuzfahrtmagazinen gelesen und dabei herausgefunden, dass die Passage von Aruba nach Cartagena wegen der Winde, Strömungen und verwirrenden Seebedingungen als eine der fünf schlimmsten der Welt gilt. In mehreren Berichten heißt es, dass man immer 10 Knoten zum vorhergesagten Wind und einen zusätzlichen Meter zur vorhergesagten Wellenhöhe addieren kann.
Außerdem halten sich hartnäckig Gerüchte über unsichere Ankerplätze und mögliche Bootsdiebstähle, obwohl wir bei unseren Recherchen nur von Diebstählen von Außenbordmotoren gehört haben, die leider überall vorkommen. Wir haben von einem Vorfall gehört, bei dem ein Segler angeblich ausgeraubt wurde, konnten aber keine weiteren Informationen herausfinden. Es scheint zudem, dass ähnliche Geschichten auf den meisten karibischen Inseln erzählt werden. Auch wenn wir versuchen, uns von diesen Berichten nicht zu sehr beunruhigen zu lassen, tun wir sie dennoch nicht ab und ergreifen mögliche Vorsichtsmaßnahmen, wie z. B. mit einem Partnerboot zu reisen oder darauf zu achten, dass man in Gebieten mit zweifelhaftem Ruf nicht allein an einem Ankerplatz liegt.
Da sich Kolumbien immer noch von dem schlechten Ruf erholt, den es auf dem Höhepunkt der Aktivitäten der Drogenkartelle erlangt hat, wird Segeln in diesem Land nochmalerweise nicht von einer Bootsversicherung versichert. Gegen eine zusätzliche Gebühr zu unserer noralen Bootsversicherung konnten wir Deckung für die An- und Abreise nach Kolumbien sowie für die Zeit, die wir in Marinas verbringen, abschließen, aber Zwischenfälle vor Anker sind ausgeschlossen.


Ihr fragt euch vielleicht: "Warum fahren sie dann nach Kolumbien? Weil man sich dieses Land mit seiner reichen Kultur, Geschichte und Naturschönheit nicht entgehen lassen sollte.
Die meisten Reiseblogs, ob zu Lande oder zu Wasser, sind überwältigend positiv und ermutigend. Wir lasen viele Berichte von Familien und Alleinreisenden, Männern und Frauen, die das Land bereisten und sich nie weniger sicher fühlten als zu Hause. Besonders wichtig waren für uns die Berichte von anderen Seglern, die in den Buchten entlang der Küste bis Cartagena vor Anker lagen. Da es nur wenige Marinas gibt, wollen wir natürlich ein gutes Gefühl haben, falls wir während der Passage eine Pause brauchen und ankern wollen.
Kolumbien hat während der Ära der Drogenkartelle einen starken Rückgang des Tourismus zu verzeichnen, arbeitet aber hart daran, sichere Bedingungen und eine einladende Infrastruktur zu schaffen, um Touristen wieder in ihrem Land willkommen heißen zu können.

Am 8. Juli lichten wir früh den Anker, um vor der Ebbe am Einwanderungshafen von Barcadera für die Ausreiseprozedur zu sein. Um 10:25 Uhr verlassen wir Aruba und machen uns endlich auf den Weg nach Kolumbien. Der erste Segeltag verläuft ereignislos, mit Winden zwischen 15 und 20 Knoten und Wellen, die mit einem guten Meter Höhe beginnen und dann auf etwa 2-2.5 Meter ansteigen. Am nächsten Morgen sammeln wir 8 tote fliegende Fische von unserem Boot auf und ankern um 5:30 Uhr in der großen Bucht von Capo de la Vela.

Die Bucht ist total ruhig und die Landschaft sehr schön. Vorübergehend sind wir das einzige Boot hier, aber nach einem kurzen Erholungsschlaf sehen wir, dass inzwischen mehrere kleine Fischerbooten herausgefahren sind. Wir beobachten die Fischer, deren Boote Einbäumen ähneln und deren Paddel teilweise aus einem Rundholz und einem Brett zusammengeschustert sind. Einige haben nicht einmal einen Motor und ihr Dorf ist ein ganz gewaltiges Stück von ihren Fanggründen entfernt.

Wir haben auf allen Karibikinseln ein gewisses Maß an Armut gesehen, aber hier werden wir Zeuge, wie arm diese Menschen wirklich sind. Man fühlt sich automatisch als Zielscheibe, wenn man erkennt, wie sehr einige der Gegenstände auf unserem Boot ihnen helfen würden, ihr Leben zu verbessern. Deshalb ist es uns sofort ein wenig mulmig zumute, als eines der Boote auf uns zukommt. Als wir erkennen, dass es sich um einen Mann und wahrscheinlich seinen Sohn handelt, entspannen wir uns und kaufen ihm bereitwillig zwei Red Snapper ab. Dann schenken wir dem Jungen ein Taschenmesser aus einem Vorrat kleiner Gegenstände, die wir für solche Situationen mitgebracht haben, als wir vor zwei Jahren unsere Reise begannen.

Als sie auf dem Weg zurück in ihr Dorf an uns vorbeikommen, winken und grüßen uns die Fischer, und wir hätten uns gerne mit ihnen unterhalten. Leider ist unser Spanisch noch sehr rudimentär und uns wurde gesagt, dass Englisch in Kolumbien nicht weit verbreitet ist, vor allem in den ländlicheren Gegenden.

Während Hans und ich die Weiterfahrt besprechen sehen wir uns noch einmal die Rezensionen über die Ankerplätze an und stellen fest, dass wir beim ersten Mal wohl übersehen haben, dass genau an dem Ankerplatz, an dem wir uns jetzt befinden, im März dieses Jahres versucht worden war, ein Schiff zu entern. Das klingt nicht sehr beruhigend! Also gehen wir auf Nummer sicher und beschließen, direkt nach Cartagena zu fahren. Um nicht in der Dunkelheit anzukommen, müssen wir aber trotzdem noch die Nacht hier verbringen. Der direkte Kurs bedeutet auch, dass wir nicht in Küstennähe bleiben, sondern auf offenem Wasser sein werden, wo die Bedingungen unweigerlich rauher sein werden.

Wir legen am 10. August gegen Mittag ab und segeln unter Besan und halber Genua auf einem Raumwindkurs, wobei wir von Steuerbord- auf Backbordkurs wechselten, um eine möglichst bequeme Fahrt zu haben. Unsere Geschwindigkeit liegt durchweg über 7,0 Knoten, einmal, als wir eine Welle hinuntersurfen, sogar bei 16,7 Knoten! Die See ist ziemlich rauh und kabbelig mit Wellen bis zu 3 Meter, von denen einige über die Seite des Bootes krachen und uns an einer Stelle durchnässt zurücklassen. Unnötig zu sagen, dass unsere Nacht bei diesen unruhigen Bedingungen eine sehr schlaflose war.

In den frühen Morgenstunden des 12. August, auf der Zielgeraden nach Cartagena, sinkt unsere Geschwindigkeit rapide ab. Wir machen jetzt nur noch etwa 2 Knoten! Der Wind ist inzwischen zwar etwas abgeflaut, aber so extrem dann auch wieder nicht. Wir suchen im Internet nach möglichen Gegenströmungen als Erklärung, aber hier gibt es keine, die solch einen Einfluss auf unsere Geschwindigkeit haben sollten. Wir werfen den Motor an, machen aber immer noch nur 3 Knoten bei 2500 U/min. Nach drei Stunden Motorsegeln beschliesst Hans, das Besansegel einzuholen und stellt dabei fest, dass wir ein großes Fischernetz hinter uns herziehen! Das ist die Erklärung! Warum haben wir nach dem Vorfall mit der Hummerschote in Maine nicht gleich an so etwas gedacht?

Wir fangen an, das Netz einzuholen, aber irgendwann muss Hans ins Wasser gehen, um das Netz, das zwischen dem Skeg und dem Ruder eingeklemmt ist, frei zu bekommen, damit wir den Rest hochziehen können. Am Ende haben wir einen riesigen Netzhaufen auf dem Heck. Wir wollen es natürlich nicht wegwerfen, also halten wir einen Fischer in seinem kleinen Boot an und versuchen ihm zu erklären, dass wir ihm das Netz geben wollen. Es dauert einen Moment, bis er versteht, was wir wollen, aber dann nimmt er es uns gerne ab!

Nachdem dieses Problem gelöst ist, rufen wir die Hafenkontrolle an, um unsere Ankunft zu melden. Leider werden wir aufgefordert, die Boca Chica-Einfahrt nach Cartagena zu nehmen, ein Umweg von 14 Seemeilen. Um 10:20 Uhr, nach 416 Seemeilen, machen wir endlich an unserem Liegeplatz im Club de Pesca fest, einem der beiden Yachthäfen in Cartagena.

Am Nachmittag treffen wir uns mit unserem Agenten José, der uns bei den Zoll-, Einwanderungs- und Hafenbehörden hilft. In Kolumbien ist dieses Verfahren etwas komplizierter als in den meisten anderen Ländern und es ist notwendig, einen Agenten zu beauftragen. Es dauert mehrere Tage, bis der gesamte Prozess abgeschlossen ist und wir offiziell in Kolumbien eingereist sind.

Gehört diese Passage nun zu den 5 schlimmsten der Welt? Können wir nicht sagen. Wir sind bisher noch nicht in berühmt-berüchtigten Gebieten gesegelt. Die Windvorhersage war für uns relativ genau, und obwohl die Wellen hoch waren und die Fahrt ziemlich unangenehm, fühlten wir uns nie in Gefahr. Es ist auf jeden Fall hilfreich, ein Boot zu haben, auf das man sich verlassen kann, und unsere Hallberg-Rassy mit ihrem Centercockpit hat uns die Sicherheit gegeben, die für eine solche Reise nötig ist.

Discover the Treasures of an Island - english Version

As mentioned before, Aruba is a small island and since we stayed for six weeks, we explored pretty much every corner of it either by foot or by car. Renting a car allowed us to go to places we would not have been able to otherwise, such as Arikok National Park, a beautiful national park that covers almost 20% of the island. Gorgeous views of Aruba's rugged terrain, desert-like hills filled with tall cacti, a breathtaking coastline and protected local flora and fauna awaited us. The roads are quite bumpy, but a 4x4 was only needed for one of the park's attractions, which we skipped as we were unable to get a jeep for the day we wanted to go.

But we saw a variety of unique attractions and cultural heritage sites, including Quadirikiri Cave with its bat colonies and Fontein Cave with its original brownish-red Arawak rock paintings, unusual geological formations of lava, quartz, diorite and limestone, and Aruba's only natural freshwater pond, where we got a fish pedicure.

To get out of the park, we took the dirt road along the coast, which was open to all types of vehicles, so we figured we'd be good to go. About two thirds of the way I was sure we had to turn around. In my opinion the big holes and big rocks made it impassable for a normal sedan. But I guess I underestimated Hans' super driving skills. How he got us over this "roadblock" without wrecking the car still blows my mind. My adrenaline level was through the roof and my palms were sweaty - for once not from the excessive heat.
But at the end of the day we were able to return the rental car without any damage.

Other highlights on the island were the Alto Vista Chapel, the Natural Bridge and the California Lighthouse.

In 1750 Spanish missionaries built the Alto Vista Chapel which sits isolated on top of the cliffs near the ocean. Services are still held in this small yellow chapel, believed to be the first church built in the Caribbean.

The Natural Bridge, formed over the centuries by the pounding sea, spanned more than 100 feet (30 meters) and stood 23 feet (7 meters) above sea level and was one of the largest of its kind in the world before it collapsed in September 2005. The remains were still impressive, a testament to the immeasurable forces of nature.

One of Aruba's most famous landmarks, the California Lighthouse, stands tall on a limestone plateau near the Sasariwichi dunes on the northwestern tip of Aruba. It holds the distinction of being the tallest structure in Aruba. The lighthouse takes its name from a British steamship, the S.S. California, which sank in 1891, prior to the construction of the lighthouse (1914-1916), being the tallest structure in Aruba. The lighthouse takes its name from a British steamship, the S.S. California, which sank in 1891, prior to the construction of the lighthouse (1914-1916), which was built specifically to prevent similar tragedies. The remains of the S.S. California still provides one of the many dive sites around Aruba.

Hooiberg is a distinctively shaped, 165 m (541 ft) conical hill located in the heart of the island of Aruba. To facilitate the maintenance of the radio and television transmitters at the top of the hill, a concrete staircase with 587 steps was built in three months.
The result is a remarkable feat of engineering that has become a popular attraction for locals and tourists alike, rewarding the climb with great views of the island. Of course we climbed up sweating and would have been happy to find a pub to get a cold drink.

As mentioned before, the beaches on the south side of Aruba are some of the cleanest, widest and most spectacular in the Caribbean, with turquoise waters and typically fine white sand.
In stark contrast, the beaches on the wild, rocky coastline in the north and east of the island, where waves crash, foaming water pools at the bottom of the cliffs, and water sprays high into the air, are a wild and blue paradise for adventurous and daring kite and body surfers.

Aruba is a good example of how a place does not have to have world famous attractions to be interesting, but that picking up the little gems along the way can be just as fascinating and rewarding, allowing a glimpse into the true "soul" of a country.




Die Schätze einer Insel entdecken - deutsche Version

Wie schon gesagt, ist Aruba eine kleine Insel, und da wir sechs Wochen geblieben sind (10 Tage davon war ich leider mit einem Magen/Darm-Virus außer Gefecht gesetzt) , haben wir so ziemlich jeden Winkel der Insel entweder zu Fuß oder mit dem Auto erkundet. Mit einem Mietwagen, konnten wir auch Orte besuchen, die wir anderweitig nicht hätten erreichen können, wie zum Beispiel den Arikok-Nationalpark, einen wunderschönen Nationalpark, der fast 20 % der Insel bedeckt. Es erwarteten uns herrliche Ausblicke auf die zerklüftete Landschaft Arubas mit wüsten ähnlichen Hügeln mit meterhohen Kakteen und einer atemberaubenden Küste. Die Straßen sind teilweise recht holprig, aber ein Geländewagen ist nur für eine der Attraktionen des Parks erforderlich. Die konnten wir leider mit unserem kleinen Hyundai nicht besuchen.

Dafür sahen wir eine Vielzahl anderer Höhepunkte, darunter die Quadirikiri-Höhle mit ihren Fledermauskolonien und die Fontein-Höhle mit ihren originalen bräunlich-roten Arawak-Felsmalereien, ungewöhnliche geologische Formationen aus Lava, Quarz, Diorit und Kalkstein sowie Arubas einzigen natürlichen Süßwasserteich, in dem wir uns eine Fischpediküre gönnten.

Um aus dem Park herauszukommen, nahmen wir die unbefestigte Straße entlang der Küste, die für alle Fahrzeugtypen offen war, so dass wir davon ausgingen, dass wir sie gut befahren können. Nach etwa zwei Dritteln des Weges war ich allerdings sicher, dass wir umkehren mussten. Ich hatte zuvor schon ein paarmal die Luft angehalten, aber die Stelle, an die wir nun kamen, war meiner Meinung nach mit unserem Hyundai nicht passierbar. Große Löcher und Steine blockierten den Weg. Wie er uns über diese "Straßensperre" gebracht hat, ohne das Auto zu ruinieren, ist mir immer noch ein Rätsel. Mein Adrenalinspiegel ging durch die Decke und meine Handflächen waren schweißnass - ausnahmsweise mal nicht von der großen Hitze.
Auf jeden Fall konnten wir den Mietwagen am Ende des Tages ohne Schaden zurückgeben.

Weitere Höhepunkte auf der Insel waren die Alto Vista Chapel, die Natural Bridge, der Hooiberg und der California Lighthouse.

Im Jahr 1750 errichteten spanische Missionare die Alto Vista Chapel, die einsam auf den Klippen in der Nähe des Ozeans liegt. In dieser kleinen gelben Kapelle, von der man annimmt, dass sie die erste in der Karibik gebaute Kirche war, werden noch immer Gottesdienste abgehalten.

Die Natural Bridge, die im Laufe der Jahrhunderte durch das tosende Meer geformt wurde, überspannte mehr als 30 Meter und befand sich 7 Meter über dem Meeresspiegel. Sie war eine der größten ihrer Art auf der Welt, bevor sie im September 2005 einstürzte. Die Überreste sind immer noch beeindruckend und zeugen von den unermesslichen Kräften der Natur.

Der Hooiberg ist ein 165 m hoher, kegelförmiger Hügel im Herzen der Insel Aruba, der eine besondere Form aufweist. Um die Wartung der Radio- und Fernsehsender auf der Spitze des Hügels zu erleichtern, wurde in drei Monaten eine Betontreppe mit 587 Stufen gebaut.
Das Ergebnis ist eine bemerkenswerte technische Meisterleistung, die zu einer beliebten Attraktion für Einheimische und Touristen gleichermaßen geworden ist und den Aufstieg mit einer großartigen Aussicht auf die Insel belohnt. Natürlich sind wir im Schweiße unseres Angesichts auch hinaufgestiegen und hätten uns dort über eine Kneipe mit kalten Getränken sehr gefreut.

Eines der berühmtesten Wahrzeichen Arubas, der California-Leuchtturm, erhebt sich auf einem Kalksteinplateau in der Nähe der Sasariwichi-Dünen an der nordwestlichen Spitze Arubas. Er gilt als das höchste Bauwerk Arubas. Der Leuchtturm hat seinen Namen von einem britischen Dampfschiff, der S.S. California, die 1891 sank, bevor der Leuchtturm (1914-1916) gebaut wurde, der speziell zur Vermeidung ähnlicher Tragödien errichtet wurde. Die Überreste der S.S. California ist immer noch einer der vielen Tauchplätze rund um Aruba.

Aruba ist ein gutes Beispiel dafür, dass ein Ort nicht unbedingt weltberühmte Attraktionen haben muss, um interessant zu sein, sondern dass es genauso faszinierend und lohnend sein kann, die kleinen Juwelen am Wegesrand aufzuspüren, die einen Einblick in die wahre "Seele" eines Landes geben.

Arubas's Surprising Economic History

At 75 square miles, the island of Aruba is one of the smallest countries in the Americas, and at first glance you wouldn't expect much in the way of industry, given the barren landscape.

So it is all the more surprising when a visit to the Industry Museum, housed in the historic water tower of San Nicolas, reveals many interesting tidbits about the various industries that have taken place in Aruba.

When the Spanish landed on Aruba in 1499 and didn't find any gold, they thought Aruba was worthless. Far from it.

Eventually, gold was found and, along with phosphate, sparked an industrial revolution on the island.

Guano was one of the most sought after fertilizers for most of the 19th century. Large deposits were discovered in the easternmost part of the island and the exploitation of this natural resource began in earnest in 1879.
Local labor was initially difficult to find because of a competing industry - gold - which had been discovered in 1824. During the period of large-scale industrial mining, elaborate facilities were built to extract the raw ore and transport it to Balashi, where a state-of-the-art plant was constructed by the Aruba Gold Mining Concessions Ltd. and by 1903 there were several furnaces, an ore crusher and various tanks for cyanide refining. Ruins of the mining operations can still be found today.

In the early 20th century, phosphate profitability declined due to factors such as deeper mining, poorer quality, and competition from other sources, and the phosphate company closed in 1914. Gold supplies also dwindled and the once booming mining industry became unprofitable, resulting in all operations ceasing in 1916.


Aloe, like gold, has been revered and widely used since ancient times. Valued for its medicinal properties, the aloe plant has been traded throughout history, and the succulent plant was eventually imported from South Africa to Aruba, where it thrives in the arid climate, reaching an exceptionally high aloin content compared to the rest of the world.


Aruba became one of the main exporters of aloin resin, which was in great demand for the production of laxatives. Aloe cultivation, though arduous, provided a steady source of income for many Arubans who were tired of the ups and downs of the gold and phosphate industries.
In the 1950s, Aruba accounted for about one-third of the world's aloe production, with plants at one point covering about one-third of the island.
But as the demand for aloe gum and aloin-based laxatives declined, so did another of Aruba's industries. It was not until the world began to appreciate the use of aloe for cosmetic purposes that the cultivation of aloe once again became a profitable business.
However, there was another industry that left a lasting impression on Aruba - oil refining.
Prior to the 1900s, most crude oil was refined into kerosene for use in kerosene lamps. Gasoline was still an unwanted by-product. Gasoline's rise to prominence was due to the invention of the internal combustion engine and its direct relationship to global transportation, especially the automobile and aviation booms.
The island of ARuba capitalized on the rising importance of petroleum and experienced an economic resurgence.
The island, which had survived for centuries on gold mining, phosphate mining, small-scale agriculture, fishing, and aloe cultivation, was now a participant in the industry that would dictate the global economic course for years to come.


In 1928, Royal Dutch Shell built the Eagle oil refinery, which was immediately followed by a refinery built by Lago Oil and Transport Company Ltd. in San Nicolas. Royal Dutch Shell ceased operations in 1953 and the Standard Oil Company of New Jersey (Esso, now Exxon) took over the Lago refinery in 1932.


The refinery which in the 70s was one of the largest in the world at some point employed well over 10,000 people from many different countries, contributing to the cultural diversity of the island.

Declining profits and massive layoffs due to the gradual automation of the oil industry led to the closure of the Lago Refinery in 1986.

Once again, new economic opportunities were sought. The natural beauty of the island played an important role in redirecting the existing transportation network to new economic opportunities. Less than a decade later, the humble beginnings of tourism could be seen with the installation of the Aruba Tourism Bureau and three small hotels with a capacity of 100 beds. The "opening of paradise" began and the promotion of Aruba as a tourist destination began. After some success with small hotel projects, the official opening of the Aruba Caribbean Hotel, Aruba's first luxury resort, took place in 1959. In a speech during the grand opening reception, the seemingly prophetic words "Aruba will never be the same again" were uttered, which still resonate today, considering that Aruba receives 1.2 million visitors annually, three quarters of them Americans, and that 70% of the island's GDP comes from tourism.

The small Industrial Museum does a great job of presenting economic history through elaborate displays and multimedia installations, with various local industry leaders and citizens telling first-hand stories of the changes Aruba has experienced and what it was like to live in times when different industries dominated the local economy and society. This gem of a museum was well worth spending time in, not least to enjoy a climate-controlled environment that gives us a respite from the excessive heat outside.



Die erstaunliche Wirtschaftsgeschichte Arubas

Mit nur 193 Quadratkilometern ist die Insel Aruba eines der kleinsten Länder Amerikas, und auf den ersten Blick würde man angesichts der kargen Landschaft nicht viel an Industrie erwarten.

Umso überraschender ist es, wenn man bei einem Besuch des Industriemuseums, das im historischen Wasserturm von San Nicolas untergebracht ist, viel Interessantes über die verschiedenen Industrien erfährt, die es auf Aruba gegeben hat.

Als die Spanier 1499 auf Aruba landeten und kein Gold fanden, dachten sie, Aruba sei wertlos. Doch weit gefehlt.

Schließlich wurde das Gold gefunden und löste zusammen mit Phosphat eine industrielle Revolution auf der Insel aus.

Guano war während des größten Teils des 19. Jahrhunderts eines der begehrtesten Düngemittel. Im östlichsten Teil der Insel wurden große Vorkommen entdeckt, und 1879 wurde mit der Ausbeutung dieser natürlichen Ressource ernsthaft begonnen.
Die Suche nach einheimischen Arbeitskräften gestaltete sich anfangs schwierig, da 1824 ein konkurrierender Wirtschaftszweig - Gold - entdeckt worden war. In der Zeit des großindustriellen Bergbaus wurden aufwendige Anlagen zur Gewinnung des Roherzes und zum Transport nach Balashi gebaut, wo die Aruba Gold Mining Concessions Ltd. eine hochmoderne Anlage errichtete. 1903 gab es bereits mehrere Öfen, eine Erzmühle und verschiedene Tanks zur Zyanidveredelung. Die Ruinen des Bergbaubetriebs sind heute noch zu sehen.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ging die Wirtschaftlichkeit von Phosphat aufgrund von Faktoren wie tieferem Abbau, schlechterer Qualität und Konkurrenz aus anderen Quellen zurück, und das Phosphatunternehmen wurde 1914 geschlossen. Auch die Goldvorräte gingen zurück, und die einst boomende Bergbauindustrie wurde unrentabel, so dass 1916 der gesamte Betrieb eingestellt wurde.

Wie Gold wird auch die Aloe seit der Antike geschätzt und weithin verwendet. Die wegen ihrer medizinischen Eigenschaften geschätzte sukkulente Pflanze wurde schließlich aus Südafrika nach Aruba importiert, wo sie in dem trockenen Klima gedeiht und im Vergleich zum Rest der Welt einen außergewöhnlich hohen Aloin-Gehalt erreicht.

Aruba wurde zu einem der wichtigsten Exporteure von Aloinharz, das für die Herstellung von Abführmitteln sehr gefragt war. Der Aloe-Anbau war zwar mühsam, bot aber vielen Arubanern, die das Auf und Ab der Gold- und Phosphatindustrie leid waren, eine ständige Einkommensquelle.
In den 1950er Jahren entfiel auf Aruba etwa ein Drittel der weltweiten Aloe-Produktion, wobei die Pflanzen zu einem bestimmten Zeitpunkt etwa ein Drittel der Insel bedeckten.

Doch als die Nachfrage nach Aloe-Gummi und Abführmitteln auf Aloin-Basis zurückging, ging auch ein anderer Wirtschaftszweig in Aruba zurück. Erst als die Welt die Verwendung der Aloe für kosmetische Zwecke zu schätzen begann, wurde der Anbau der Aloe wieder zu einem rentablen Geschäft.
Es gab jedoch noch einen anderen Industriezweig, der einen bleibenden Eindruck auf Aruba hinterließ - die Erdölverarbeitung.
Vor 1900 wurde das meiste Rohöl zu Kerosin für die Verwendung in Kerosinlampen raffiniert. Benzin war noch ein unerwünschtes Nebenprodukt. Der Aufstieg des Benzins war auf die Erfindung des Verbrennungsmotors und seine direkte Beziehung zum weltweiten Transportwesen, insbesondere zum Automobil- und Luftfahrtboom, zurückzuführen.
Die Insel Aruba profitierte von der steigenden Bedeutung des Erdöls und erlebte einen wirtschaftlichen Aufschwung.
Die Insel, die jahrhundertelang vom Gold- und Phosphatabbau, von der Kleinlandwirtschaft, der Fischerei und dem Aloe-Anbau gelebt hatte, war nun an der Industrie beteiligt, die in den kommenden Jahren den Kurs der Weltwirtschaft bestimmen sollte.

1928 baute Royal Dutch Shell die Eagle-Ölraffinerie, der unmittelbar eine Raffinerie der Lago Oil and Transport Company Ltd. in San Nicolas folgte. Royal Dutch Shell stellte 1953 den Betrieb ein und die Standard Oil Company of New Jersey (Esso, heute Exxon) übernahm 1932 die Lago-Raffinerie.

Die Raffinerie, die in den 70er Jahren eine der größten der Welt war, beschäftigte zeitweise weit über 10.000 Mitarbeiter aus vielen verschiedenen Ländern und trug zur kulturellen Vielfalt der Insel bei.

Sinkende Gewinne und massive Entlassungen aufgrund der schrittweisen Automatisierung der Ölindustrie führten 1986 zur Schließung der Lago-Raffinerie.

Wieder einmal wurde nach neuen wirtschaftlichen Möglichkeiten gesucht. Die natürliche Schönheit der Insel spielte eine wichtige Rolle bei der Neuausrichtung des bestehenden Verkehrsnetzes auf die Schaffung neuer wirtschaftlicher Möglichkeiten. Bereits weniger als ein Jahrzehnt später waren die bescheidenen Anfänge des Tourismus mit der Einrichtung des Tourismusbüros von Aruba und drei kleinen Hotels mit einer Kapazität von 100 Betten zu erkennen. Die "Öffnung des Paradieses" begann und die Werbung für Aruba als Reiseziel setzte ein. Nach einigen Erfolgen mit kleinen Hotelprojekten fand 1959 die offizielle Eröffnung des Aruba Caribbean Hotel, des ersten Luxusresorts auf Aruba, statt. In einer Rede während des großen Eröffnungsempfangs wurden die prophetisch anmutenden Worte "Aruba wird nie wieder dasselbe sein" ausgesprochen, die auch heute noch nachhallen, wenn man bedenkt, dass Aruba jährlich 1,2 Millionen Besucher empfängt, drei Viertel davon Amerikaner, und dass 70 % des BIP der Insel aus dem Tourismus stammen.

In dem kleinen Industriemuseum wird die Wirtschaftsgeschichte mit Hilfe von aufwändigen Ausstellungen und Multimedia-Installationen sehr eindrucksvoll dargestellt. Verschiedene führende Vertreter der lokalen Industrie und Bürger erzählen aus erster Hand von den Veränderungen, die Aruba erlebt hat, und davon, wie es war, in Zeiten zu leben, in denen verschiedene Industriezweige die lokale Wirtschaft und Gesellschaft dominierten. Es lohnt sich, Zeit in diesem Kleinod von Museum zu verbringen, nicht zuletzt, um die klimatisierte Umgebung zu genießen, die uns eine Pause von der extremen Hitze draußen ermöglicht.

San Nicolas

There are few anchorages in Aruba and most boats stay close to Oranjestad and the nearby marina. But we checked out three other anchorages southeast of Oranjestad and the area surrounding them.

From one, a 30-minute walk brought us to San Nicolas, Aruba's second largest city, known for its picturesque Baby Beach and colorful murals and street art.
There are about 50 murals within a three by three block area (80x60 meters per block), with styles ranging from realistic optical illusion to surreal to indigenous techno. There was amazing talent at work here.

Stopping at the San Nicolas Information Center to get a map of the murals, we learn that the Island Fest will be held that evening, a good reason to come back later in the day.

The festival is set up in the middle of historic San Nicolas and offers a variety of attractions including delicious local and multicultural food, live bands and presentations of Aruba's rich culture and history.
A show blending various media - slides, music and dance - brings the heritage and traditions to life, followed by a performance of a small-scale Aruban carnival.
We sample some of the culinary delights and are hooked on the poffertjes, a traditional Dutch sweet that resembles small, fluffy pancakes.
Sitting at one of the tables set up in front of the extensively renovated 1940's Nicolas store, we enjoy a drink, listen to the music and people watch.
As a special surprise, the festival organizers have arranged a drone show. What a colorful way to bring a delightful evening to a close!



San Nicolas
Es gibt nur wenige Ankerplätze in Aruba, und die meisten Boote bleiben in der Nähe von Oranjestad und dem nahe gelegenen Yachthafen. Wir haben jedoch in drei andere Ankerplätze südöstlich von Oranjestad Zeit verbracht und uns die Umgebung angesehen.

Von einem dieser Ankerplätze führt ein 30-minütiger Spaziergang nach San Nicolas, der zweitgrößten Stadt Arubas, die für ihren malerischen Baby Beach und ihre farbenfrohen Wandmalereien und Straßenkunst bekannt ist.
In einem Gebiet von drei mal drei Häuserblocks gibt es etwa 50 Wandmalereien, deren Stil von realistischen optischen Täuschungen über surreale Kunst bis hin zu indigenem Techno reicht. Hier waren schwer talentierte Künstler am Werk!

Im Informationszentrum von San Nicolas erhalten wir eine Karte der Wandmalereien und erfahren, dass am Abend das Island Fest stattfindet - ein guter Grund, später am Tag wiederzukommen.

Das Fest spielt sich mitten im historischen San Nicolas ab und bietet eine Vielzahl von Attraktionen, darunter köstliche lokale und multikulturelle Speisen, Live-Bands und Präsentationen über Arubas reiche Kultur und Geschichte.
Eine Show mit einer Mischung aus verschiedenen Medien - Dias, Musik und Tanz - erweckt das Erbe und die Traditionen zum Leben, gefolgt von einer Aufführung des arubanischen Karnevals in Kleinformat.

Selbstverständlich probieren wir einige kulinarische Köstlichkeiten und sind besonders von den Poffertjes angetan, einer traditionellen holländischen Süßspeise, die kleinen, fluffigen Pfannkuchen ähnelt und in einer speziellen Pfanne zubereitet wird.
Vor dem aufwändig restaurierten Nicolas Store sind Tische und Stühle aufgestellt, wo wir gemütlich etwas trinken, der Musik zuhören und die Leute beobachten können.

Als besondere Überraschung haben die Organisatoren des Festivals eine Drohnenshow organisiert. Was für eine farbenfrohe Abrundung eines stimmungsvollen Abends!

Arrrubaaa

At 415 nm, our trip from Puerto Rico to Aruba is our longest yet. We set sail with a first reef in the main and a partially furled genoa at an apparent wind angle of 60 degrees with winds between 15 and 20 knots. It didn't take long for the first waves to break over the bow, and later we even had a couple that came into the cockpit. It takes a little longer for the first Mahi Mahi to bite! Reeling in and filleting the fish was no easy task in 6-8 foot waves. Hans even catches a second one the next day. We put them in the freezer and look forward to a nice fish dinner in Aruba.

We timed our departure from Puerto Rico to arrive at high tide in the morning, as the water depth at the customs dock is only about 7 ft and with a draft of 6'9" it might get a little tight. After almost exactly three days we tie up at the customs dock.

After the check-in formalities are completed, we move to an anchorage off Oranjestad, near the airport. It is a nice anchorage, albeit a bit rolly, about 30 miles off the Venezuelan coast. After two days MAKAAN is covered inside and out with a fine layer of sand and dirt. What is going on? Does the dust come from the construction areas at the airport? As Aruba has a very dry climate and arid landscape with less than 15 inches of rainfall per year, but with consistent trade winds all year round with average wind speeds of 20 to 25 miles per hour, dust is constantly being blown around. We later find that not only boats are covered but cars as well. On the other hand, the winds create a refreshing breeze that provides a respite from the tropical heat, so we can't complain too much.

We take the dinghy to Oranjestad, the capital of Aruba and a popular tourist destination. There are many boutiques, souvenir shops, upscale chain stores like Gucci, Louis Vuitton and Breitling, tons of jewlerystores as well as casinos and a wide variety of restaurants, dance clubs and bars. The Dutch colonization of the island is evident in Oranjestad's Dutch colonial architecture, while the bright colors of the buildings are distinctly Caribbean.

While still in Puerto Rico, we had already scheduled some dental and medical appointments in Aruba, as this will be the last country where English is widely spoken for quite some time. We can say in advance that we were really impressed with the facilities and the level of care we received.

We combine appointments with sightseeing, using the public buses as easy transportation.

Our first trip takes us to the hotel zone along the famous beaches of the northwest coast. Eagle Beach is known for its low-rise resorts and relaxed vibe, while Palm Beach sports the high-rise hotels like Hilton, Hyatt Regency, Marriott and Ritz-Carlton.
Palm Beach is known for its calm waters and a variety of water sports, such as kite surfing and scuba diving, as well as boat tours. The latest attraction is a submarine - fully air-conditioned, of course - that takes passengers to a depth of around 130 feet to reveal the natural wonders and unique beauty of the underwater world.
All the beaches are dotted with small shacks, umbrellas and lounge chairs, and the water is shimmering in all shades of blue and turquoise. While they are mostly used by the many tourists who visit the island, all of the beaches in Aruba are public beaches and can be used by all of the local residents as well.

An icon of Eagle Beach is the Fofoti tree with its peculiar shape mainly due to the constant trade winds. A similar tree is the Dividivi tree, which has a similarly twisted trunk and fascinating shape only with different leaves.

There is a nice walking and cycling path, full of rental bikes and scooters, connecting all the hotels. It is lined with bars, restaurants and small shops all vying for tourists' attention and at night the colorful lights create a festive atmosphere.


Arrrubaaa

Mit 415 Seemeilen ist unsere Reise von Puerto Rico nach Aruba unsere bisher längste. Wir setzten die Segel mit einem ersten Reff im Großsegel und einer teilweise eingerollten Genua bei einem scheinbaren Windwinkel von 60 Grad und Winden zwischen 15 und 20 Knoten. Es dauerte nicht lange, bis sich die ersten Wellen über dem Bug brachen, und später hatten wir sogar ein paar, die ins Cockpit kamen. Es dauert ein bisschen länger, bis der erste Mahi anbeißt! Das Einholen und Filetieren des Fisches war bei 6-8 Fuß hohen Wellen keine leichte Aufgabe. Hans fängt sogar noch einen zweiten am nächsten Tag. Wir legen sie in die Gefriertruhe und freuen uns auf ein schönes Fischessen in Aruba.

Wir haben unsere Abfahrt von Puerto Rico so geplant, dass wir morgens bei Flut ankommen, da die Wassertiefe an der Anlegestelle nur etwa 210 cm beträgt und es bei einem Tiefgang von 205 cm ein bisschen eng werden könnte. Nach fast genau drei Tagen auf See machen wir beim Zoll-und Einwanderungsamt fest.

Nach den Einklarierungsformalitäten fahren wir zu einem Ankerplatz vor Oranjestad, in der Nähe des Flughafens.
Es ist ein schöner Ankerplatz, wenn auch etwas unruhig, etwa 30 Meilen vor der venezuelanischen Küste.
Nach zwei Tagen ist MAKAAN innen und außen mit einer feinen Sand- und Schmutzschicht bedeckt. Wo kommt denn das her? Wird der Sand von der Flughafenbaustelle zu uns herüber getragen?
Da Aruba ein sehr trockenes Klima und eine aride Landschaft mit weniger als 40 cm Niederschlag pro Jahr hat, aber das ganze Jahr über beständige Passatwinde mit durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten von 20 bis 25 Meilen pro Stunde wehen, wird der Staub ständig umher geweht. Später stellen wir fest, dass nicht nur Boote, sondern auch Autos davon bedeckt sind. Auf der anderen Seite sorgt der Wind für eine erfrischende Brise, die bei der tropischen Hitze hier sehr willkommen ist, so dass wir uns nicht allzu sehr beschweren können.

Wir fahren mit dem Beiboot nach Oranjestad, der Hauptstadt von Aruba und einem beliebten Touristenziel. Hier gibt es viele Boutiquen, Souvenirläden, gehobene Ladenketten wie Gucci, Louis Vuitton und Breitling, Juweliergeschäfte in rauhen Mengen sowie Kasinos und eine große Auswahl an Restaurants, Tanzclubs und Bars. Die holländische Kolonialisierung der Insel ist in der niederländischen Kolonialarchitektur von Oranjestad sichtbar, während die leuchtenden Farben der Gebäude eindeutig karibisch sind.

Noch in Puerto Rico hatten wir bereits einige zahnärztliche und ärztliche Termine in Aruba vereinbart, da dies für einige Zeit das letzte Land sein wird, in dem Englisch gesprochen wird. Wir können schon im Voraus sagen, dass wir von den Einrichtungen und der Betreuung, die wir erhielten, wirklich beeindruckt waren.

Wir verbinden Termine mit Sightseeing und nutzen die öffentlichen Busse als einfaches Transportmittel.

Unser erster Ausflug führt uns in die Hotelzone entlang der berühmten Strände der Nordwestküste. Eagle Beach ist bekannt für seine niedrigen Resorts und seine entspannte Atmosphäre, während in Palm Beach Hochhaus Hotels wie Hilton, Hyatt Regency und Marriott stehen.
Palm Beach ist bekannt für sein ruhiges Wasser und ein großes Angebot an Wassersportarten wie Kitesurfen und Tauchen sowie Bootstouren. Die neueste Attraktion ist ein U-Boot - natürlich voll klimatisiert -, das die Passagiere in eine Tiefe von etwa 40 Meter bringt, um die Naturwunder und die einzigartige Schönheit der Unterwasserwelt zu entdecken.
Alle Strände sind mit kleinen Hütten, Sonnenschirmen und Liegestühlen bespickt und das Wasser schimmert in allen Blau- und Türkistönen. Obwohl sie vor allem von den vielen Touristen genutzt werden, sind alle Strände in Aruba öffentliche Strände und können zum Glück auch von den Einheimischen genutzt werden.

Ein Wahrzeichen von Eagle Beach ist der Fofoti-Baum mit seiner besonderen Form, die hauptsächlich auf die ständigen Passatwinde zurückzuführen ist. Ein ähnlicher Baum ist der Dividivi-Baum, der einen ähnlich gewundenen Stamm und die gleiche faszinierende Form hat, nur mit anderen Blättern.
Es gibt einen schönen Fuß- und Radweg, mit jeder Menge Fahrräder und Motorroller zum ausleihen, der alle Hotels miteinander verbindet. Er ist gesäumt von Bars, Restaurants und kleinen Geschäften, die alle um die Aufmerksamkeit der Touristen buhlen. Nachts sorgen die vielen bunten Lichter und Livemusik für eine festliche Atmosphäre.

Land Excursion in Puerto Rico

During our short stay in Puerto Rico we rented a car and left Las Salinas together with Petra and Bernd from SY Joline to visit the interior of Puerto Rico. On the itinerary were a coffee plantation and the history of the Taino people.

To get to Sandra's coffee plantation we take a winding road through the lush tropical rainforest of the Kordilleren.

While most of the roads are in good condition, the closer we get to the coffee plantation, the worse the roads become, turning into a muddy path that has us wondering if we're still on the right track.

When we finally arrive, we are given a tour that starts with an overview of the history of the property and the owners, followed by an explanation of the different types of coffee plants, the picking and drying process while walking around the property. Sandra's farm uses traditional roasting methods in an environmentally friendly way, without using herbicides or pesticides. Puerto Rico's cool mountain climate, with temperatures that can dip into the 40s, is an ideal environment for great coffee. During Hurricane Maria, the coffee plantations in the Adjuntas region were severely damaged, and Sandra's farm is still not back to full production, as it takes several years for a coffee tree to produce. We see the coffee tree flowers, small seedlings and of course the beans themselves. During the tour, our guide also points out a variety of exotic fruits, flowers and spices, all grown by the owners of the farm, and we are encouraged to sample some of them.

The tour culminated in a coffee and chocolate tasting on the beautiful veranda overlooking the surrounding mountains and valleys. The coffee is brewed the traditional way using - to our delight - a Melitta coffee filter!
To get to our next destination, the Caguana Indigenous Ceremonial Site, we continue through mountainous terrain, enjoying the beautiful vistas as we go.

At one point we see a large number of rainbow eucalyptus trees. The bark of these trees looks as if an artist equipped with a palette has been at work.
The Caguana Indigenous Ceremonial Site is the most important Taíno archaeological site in the Caribbean and offers visitors a unique glimpse into the indigenous cultures that inhabited the region, and in fact most of the Caribbean, during the pre-Columbian era before Spanish colonization.
After entering the sprawling park, we follow the music we hear in the distance. When we reach the ceremonial grounds, we see a group of dancers dressed in traditional clothing, singing songs and performing some of the ancient dances to the beat of drums. The park contains 10 "bateys", special courts around which the Caribbean Taino built their settlements and which they used for gatherings, dances and ball games, typically framed by stone monoliths with pretroglyphs.

After watching for a while, we begin our drive back to Las Salinas, stopping for a few more attractions along the way.
After a truly spectacular day, the last thing left to do is a stop at the supermarket. What a treat! How often do we have the luxury of not having to carry the groceries back to the dinghy?


Landausflug in Puerto Rico

Während unseres kurzen Aufenthalts in Puerto Rico mieten wir ein Auto und verlassen Las Salinas zusammen mit Petra und Bernd von SY Joline, um das Landesinnere von Puerto Rico zu erkunden.
Auf dem Programm stehen eine Kaffeeplantage und die Geschichte des Taino-Volkes.

Eine kurvenreiche Strecked durch den üppigen tropischen Regenwald der Kordilleren führt uns zu Sandra’s Kaffeefarm.
Die meisten Straßen sind in gutem Zustand, doch je näher wir der Kaffeeplantage kommen, desto schlechter werden sie und sind letztendlich nur noch ein Feldweg, so dass wir uns fragen, ob wir überhaupt noch richtig sind.

Als wir endlich ankommen, erhalten wir eine Führung, die mit einem Überblick über die Geschichte des Anwesens und der Eigentümer beginnt, gefolgt von einer Erklärung der Kaffeepflanzen, der Ernte und des Trocknungsprozesses.

Auf Sandras Farm werden traditionelle Methoden des Kaffeeanbaus und der Kaffeeröstung benutzt, wobei umweltfreundliche Methoden angewandt werden. Dabei wird weniger Wasser und Energie verbraucht und auf Herbizide, Pestizide und fossile Brennstoffe verzichtet.

Puerto Ricos kühles Gebirgsklima mit Temperaturen, die bis in die 40er Jahre sinken können, ist ein ideales Umfeld für hervorragenden Kaffee. Während des Hurrikans Maria wurden die Kaffeeplantagen in der Region Adjuntas schwer beschädigt, und Sandras Farm ist immer noch nicht wieder voll produktiv, da es mehrere Jahre dauert, bis ein Kaffeebaum Früchte trägt.
Wir sehen die Blüten des Kaffeebaums, kleine Setzlinge und natürlich die Bohnen selbst. Während der Führung zeigt uns unser Führer auch eine Vielzahl exotischer Früchte, Blumen und Gewürze, die alle von den Besitzern der Farm angebaut werden, und wir können einige davon probieren.

Die Tour endet mit einer Kaffee- und Schokoladenverkostung auf der schönen Veranda mit Blick auf die umliegenden Berge und Täler. Der Kaffee wird auf traditionelle Weise gebrüht, und zwar - zu unserer Freude - mit einem Melitta-Kaffeefilter!
Auf dem Weg zu unserem nächsten Ziel, der Zeremonienstätte der Caguana-Indianer, fahren wir weiter durch bergiges Gelände und genießen die herrlichen Ausblicke, die sich uns bieten.

Entlang einer Strasse sehen wir eine große Anzahl von Regenbogen-Eukalyptusbäumen. Die Rinde dieser Bäume sieht aus, als ob ein Maler am Werk gewesen wäre.

Die Caguana Indigenous Ceremonial Site ist die wichtigste archäologische Stätte der Taíno in der Karibik und bietet den Besuchern einen einzigartigen Einblick in die indigenen Kulturen, die in der präkolumbianischen Ära vor der spanischen Kolonisierung in der Region und im Grunde im größten Teil der Karibik lebten.
Nachdem wir den weitläufigen Park betreten haben, folgen wir der Musik, die wir in der Ferne hören. Als wir das Zeremoniengelände erreichen, sehen wir eine Gruppe von Tänzern in traditioneller Kleidung, die Lieder singen und einige der alten Tänze im Takt der Trommeln aufführen. Im Park gibt es 10 "bateys", besondere Plätze, um die herum die karibischen Taino ihre Siedlungen bauten und die sie für Versammlungen, Tänze und Ballspiele nutzten, typischerweise umrahmt von Steinmonolithen mit Prätroglyphen.

Nachdem wir eine Weile zugeschaut haben, machen wir uns auf den Rückweg nach Las Salinas und halten unterwegs noch an einigen weiteren Sehenswürdigkeiten an, wie den Rio Blanco und den Dona Juana Wasserfall.

Nach einem wirklich erlebnisreichen Tag bleibt nur noch der Gang zum Supermarkt. Nochmal ein richtiges Highlight! Wie oft haben wir schon den Luxus, die Einkäufe nicht zurück zum Beiboot schleppen zu müssen?